Анак кракатау - огнедышащее дитя земли. Страшное слово в человеческой истории: Кракатау (7 фото) Цунами в Индонезии

Вулкан Кракатау один из самых мощных действующих вулканов на планете. Это еще очень активный и опасный вулкан. Постоянные извержения и масштабные разрушения связаны с его деятельностью. Тысячи людей стали жертвами его сурового нрава.

Где находится

Вулкан Кракатау лежит на территории Индонезии между крупными островами Суматра и Ява в Малайском архипелаге.
Географические координаты -6.102824, 105.422583

Немного истории

Кракатау - обычный стратовулкан, располагавшийся на одноименном острове в Тихоокеанском Огненном Кольце. Размеры острова были примерно 9 на 5 километров.

Извержения Кракатау часто сопровождали мощные взрывы и выбросы значительных объемов пепла.
По данным ученых одно из грандиозных извержений было в 535 году. Оно стало причиной масштабных климатических последствий на планете. Вулканологи утверждают, что это извержение сформировало Зондский пролив, разделивший острова Ява и Суматра.

Значительные извержения вулкана зафиксированы в 1680 и 1883 годах.

Интересный факт — происхождение индонезийского названия Кракатау до сих пор неизвестно.

Извержение Кракатау в 1883 году

В конце августа 1883 года зафиксировано мощнейшее извержение, уничтожившее практически весь остров. , достигавший высоты 1800 метров, оказался полностью разрушен.

Извержение было таким сильным, что пепел поднялся на высоту в 55 километров (а по некоторым данным до 80 км). После этого пепел выпадал в радиусе 500 километров, покрывая территорию до 800 000 км 2 . Около 25 км 3 вулканической породы вырвалось тогда из недр Земли.

Из-за пепла в воздухе окружающая территория погрузилась во тьму на два с половиной дня. Мелкая пыль дрейфовала в атмосфере, вызывая эффектные красные и оранжевые закаты в течение следующего года.

Взрыв породил катастрофическое цунами. В некоторых районах высота волн была до 37 метров. В результате стихии на соседних островах по официальным данным погибло более 36 000 человек, а по неофициальным до 120 000. Есть сообщения о множестве человеческих скелетов, плавающих по Индийскому океану в кусках вулканической пемзы.

По данным голландской Ост-Индской колонии в окрестностях Кракатау было уничтожено 165 прибрежных деревень и городов, еще 132 оказались значительно повреждены.

Сила вулканического взрыва оценивается в 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это более чем в 13 000 раз превышает мощность ядерной бомбы, сброшенной американцами на японский город Хиросима в 1945 году. И в 4 раза мощнее взрыва Царь-Бомбы, самого большого искусственного взрыва на Земле.

Интересный факт – вулкан Кракатау есть на банкноте в 100 рупий образца 1992 года

20-21 декабря в Индонезии, в северной части острова Сиау произошло извержение стратовулкана Карангетанг (1784 м). К счастью, обошлось без жертв.

Вечером в субботу, 22 декабря, был зафиксирован рост активности вулкана Анак Кракатау (813 метров), который находится в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Глубокой ночью началась активная фаза извержения. По данным Центра наблюдений за вулканическим пеплом в Дарвине , столб газа и пепла возвысился на высоту до 16 км от вершины вулкана. Пирокластическое облако направилось шлейфом на юго-запад в воды Индийского океана. Вулкану присвоен красный уровень. Значительная часть конуса разрушена в результате взрыва. В атмосферу выброшено огромное количество кубометров пепла и двуокиси серы. Активность продолжалась на протяжении суток.

По данным на 28 декабря от Индонезийского Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф в результате извержения Анак-Кракатау потерял от 150 до 180 миллионов кубометров объема. Теперь его объем составляет 40-70 миллионов кубических метров. Максимальная высота кратера уменьшилась с 338 метров в сентябре этого года до 110 метров по данным на 28 декабря. Поскольку доступ к вулкану затруднен из-за продолжающейся сейсмической активности и неспокойного моря, свои выводы ученые сделали на основе анализа спутниковых снимков вулкана.

Серия цунами

В этот же день оползни, сошедшие со склонов вулкана, спровоцировали серию цунами. Первая волна была довольная слабая и существенных разрушений не повлекла за собой. Но вторая волна обрушилась в 4:30 по местному времени на западное побережье провинции Бантен, остров Ява, а также на южные районы провинции Лампунг, находящейся на острове Суматра, нанесла значительный урон. Больше всего пострадал округ Пандегланг в провинции Бантен на острове Ява.

В результате погибли 429 человек, ещё 1 485 жителей пострадали, из них 845 были ранены. 154 человека числятся пропавшими без вести. Более 16 тысяч жителей были вынуждены покинуть опасный район. Разрушено более тысячи зданий. Волна с легкостью поглощала транспортные средства. Также были повреждены 434 судна.

Жителей не проинформировали своевременно о грядущих стихиях. Возможно, причиной цунами стал подводный оползень, а у Индонезии пока нет системы раннего оповещения о цунами, вызванных активностью подводных вулканов или оползнями в море. Местное население отметило, что накануне произошедших событий не наблюдалось особенной активности вулкана Анак Кракатау.

23 декабря продолжается активная фаза извержения вулкана. В связи с этим специалисты не исключают возможность повторного цунами. Жителям районов Серанг, Пандегланг и Южный Лампунг рекомендуется не находиться поблизости от побережья.

В округе Джембрана, что находится на индонезийском острове Бали, 22 декабря сошли селевые потоки.

"Ведь в чем смысл жизни, ты когда-нибудь задумывался? Высший смысл жизни каждого индивида - в познании своей души. Остальное все временно, проходящее, попросту пыль и ил-лю-зия. Единственный путь к познанию своей ду-ши - только через внутреннюю Любовь, через нравственное очищение своих помыслов и через абсолютно твердую уверенность в достижении этой цели, то есть через внутреннюю веру… По-ка в тебе теплится жизнь, никогда не поздно поз-нать себя, отыскать в себе свое начало, свой свя-той, живительный родник души… Разберись в се-бе, и ты поймешь, кто ты есть на самом деле".

Возможно это последний снимок который я когда либо сделаю. Я сижу в нескольких сотнях метров от полыхающего кратера и снимаю извержение вулкана Анак Кракатау, сильно надеясь что не придётся снимать отсюда меня - ногами вперед. Вокруг меня глубокие воронки оставленные выплюнутыми полурасплавленными камнями. Неподалёку грустно маячит призрак сейсмической станции полностью раздроблённой частыми извержениями. Солнце уже зашло и теперь каждый взрыв становится всё мощнее и мощнее.

Немногим более ста лет назад Кракатау-отец, стоявший тогда на этом месте, всерьёз разозлился и выплюнул в небо пару десятков кубо-километров пемзы и золы затмив небо чуть ли не во всём мире. Извержение настолько истощило старый вулкан, что в бессилии он рухнул в море вызвав этим катастрофическое цунами погубившее десятки если не сотни тысячи людей. Всё что осталось от папочки-Кракатау это лишь кольцо островов несколько километров диаметром в середине которого и выросло дитя (Анак в переводе с индонезийского значит "ребёнок"). Тогда, грохот взрыва услышали даже в Австралии, на другом континенте. Теперь же, к счастью, мне и моим попутчикам всего лишь слегка закладывает уши, а под конец мы совсем привыкаем и даже не сильно обращаем внимание на дрожь земли при каждом новом извержении. Я стараюсь не думать о вероятности того что вот-вот вулкан рванёт мощнее, ветер подует в мою сторону, и мне не останется ничего другого кроме как погибнуть глупой но ужасно романтичной смертью не выпуская фотоаппарата из рук.



Засада была долгой - мы просидели почти пол ночи, а я выбрала явно не самый подходящий наряд для ночного наблюдения за вулканом - короткие белые шорты. Острая пемза вонзалась то в колени, то в ягодицы как бы я не села, но отвести взгляд от фейерверка я так и не смогла пока не пошел сильный дождь. Не желая испортить ценную аппаратуру, мы сбежали вниз по сыпкому склону в темноте и переночевали на черном пляже у подножия вулкана. Но дождь не утешил Анак Кракатау и его выступление продолжалось целую ночь. Мы не упустили шанс вернуться перед рассветом чтобы застать тот момент когда малыш еще не успел угомониться и всё еще плевался огненными валунами, но в сумеречном свете огненный фонтан сопровождался густым серым дымом который видно днём за километры.


Желающие попасть на Анак Кракатау найдут что это не самое дешевое мероприятие. Остров Кракатау находится между Суматрой и Явой. Со стороны Явы, туры выходят из столицы Джакарты или портового города Чарита. Туроператоры используют современные фибергласовые лодки, но стоимость тура высока - от 100 до 300 долларов на человека в зависимости от количества желающих. Посещение с Суматранской стороны несколько дешевле. Отель Beringin в городке Калианда предлагает туры за 70-80 долларов с человека, но использует традиционные лодки с балансиром. Такие лодки несколько менее удобны и медленнее современных. Преимущество организованных туров в том что они берут всю заботу об организации на себя и включают всё: переезд из отеля и обратно, еду, и палатку на ночь. Обязательно выбирайте тур с ночовкой так как наиболее красиво вулкан выглядит именно ночью. Ночь же, как правило, проводится на соседнем острове, на останках от Кракатау-отца, пару километров от Анак Кракатау, но оттуда прекрасный вид на кратер вулкана, т.к. активный кратер сейчас находится немного в стороне от вершины и не целиком виден со смотровой площадки на главном острове. По сведениям от знакомых путешественников, в этом варианте убедить лодочников и гида остаться и ночевать у подножия вулкана не удалось - все, поголовно, смертельно боялись вулкана и вздохнули с облегчением когда покинули остров.
Наша же экспедиция добралась до Анак Кракатау несколько обходным путем. Нас было четверо и мы знали что лодки на Кракатау уходят из поселка Чанти, недалеко от Калианды, но решили не сразу выкладывать 150 долларов которые запрашивали за лодку на тамошнем причале, а подождать не появятся ли еще попутчики с которыми можно было бы разделить расходы. После полдневного ожидания никого нового не появилось, а все лодочники куда то исчезли. Посреди дня от Чанти до Себеси, остров на полпути к Кракатау и ближайшая к нему точка до которой можно добраться общественным транспортom, идет паром (полтора доллара на человека). Доплыв на нём до Себеси, мы рассчитывали договориться с рыбаками, но на пристани нас встретил местный житель который сообщил что контора нац.парка находится именно тут и он является её начальником - он и сорганизовал на нас четырех большую надежную лодку за 130 долларов. У нас были свои палатки и еда, но лодочники все равно поделились с нами своей похлебкой, и, как было описано выше, нам разрешили ночевать у подножия вулкана.




Это не мой первый вулкан, и я надеюсь не последний. Я видела огонь которым дышит наша земля и чуяла её едкое дыхание. Я была достаточно близко чтобы быть поглощенной, и вовремя повернула назад чтобы потом возвратиться вновь и вновь - оно того стоит.

История вулкана Кракатау в буквальном смысле грянула на весь мир. Причём несколько раз. Это были одни из самых мощных вулканических извержений за всю историю человечества. Есть версия, что в 535 году в результате извержения Кракатау сформировался Зондский пролив и изменился климат на всей планете. Но наиболее широкую известность получило грандиозное извержение 1883 года, когда вулкан унёс жизни десятков тысяч человек и разрушил более 200 поселений.

Извержение длилось несколько месяцев и достигло кульминации 28 августа, когда большая часть острова провалилась в пустоты в земной коре, образованные длительным непрерывным извержением. Соприкосновение океанской воды с магмой вызвало сильнейший взрыв, слышимый даже в Австралии и Индии. Пепел поднялся на высоту выше 70 километров и осел в радиусе 500 километров. Мощнейшие цунами, высотой до 30 метров произвели катастрофические разрушения на Яве и Суматре.

От былого острова Кракатау осталось лишь три острова-осколка. В 1929 году между ними начал расти купол нового вулкана Анак Кракатау, который на данный момент превышает 300 метров и прибавляет к своему росту по 5-7 метров в год.

Я побывал на вулкане два раза во время подготовки тура Многоликая Индонезия и во время проведения оного.

Конечно, в плане видов и панорамы любой вулкан Суматры и уже тем боле Явы даст огромную фору Кракатау. Ну нет тут ничего такого. Разве что языки застывшей лавы, некогда стекавшие прямо в море…

Gunung Krakatau выезжает только за счёт своей великой истории. Возможности прикоснуться к тем печальным событиям, пусть и 130 лет спустя…

Я добирался до Кракатау самым дешевым способом через остров Себеси, о котором я расскажу чуть ниже, а пока курс на вулкан.

Индонезийское название Anak Krakatau переводится как Дитя Кракатау, ведь от Папы Кракатау остались лишь воспоминания в виде трёх островов: Раката, Раката Кечил и Сертунг.

В море была обычная здесь большая волна, но нашей лодке с балансирами такая не страшна, перевернуться она не может – лишь заливает брызгами иногда.

Приземляемся на берег. Песок здесь чёрный, тяжёлый, вулканический.

Заплатив стандартную взятку рейнджерам за безбилетное посещение острова, отправляемся на смотровую площадку. Самостоятельно подниматься на вулкан запрещено, подходить к кратеру тоже и идти можно только в сопровождении местного рейнджера. Индонезийцы используют для восхождения резиновые сапоги, сначала я недоумевал, думал, может трэк в начале подъёма грязный… Но потом догадался: чтоб мелкий песок не набивался в обувь. Да, резиновые сапоги тут лучшее решение. Подъём простой, тропа набита – каждый день сюда приплывают туристические катера с Явы. Участие в таком мероприятии стоит более 250 долларов…

В начале тропы стоят информационные щиты, рассказывающие про извержение 1883 года и про наблюдения за сукцессией на острове во второй половине 20-го века. Ведь это была просто мечта биолога: Анак Кракатау заселялся полностью с нуля. В 30-хх годах ещё не было ничего, лишь голые скалы. Но потом пошло-поехало: лишайники, мхи, травы, деревья. Из животных тут сейчас обитают полосатые вараны, пара видов змей, мелкие ящерицы, птицы, летучие лисицы, грызуны.

Деревья преимущественно хвойные и им уже больше 20 лет.

На тропе периодически встречаются бомбы – камни, которые вулкан выбрасывает из жерла во время эпизодических извержений. Они бывают красного, желтого и серого цвета.

Самый красивый вид с Кракатау – на остров Раката, чуть более 800 метров высотой.

А это окаменевший лавовый язык, который стекал в море несколько лет назад.

Видок поближе.

А вот и сам Анак Кракатау.

Жаль рейнджер не разрешил подняться на вершину, вроде ведь и не дымит совсем. Кстати, он сказал что сам ни разу не был на верхушке… Врёт, поди, индонезы народ любопытный, а запреты только предков уважают, если бумажные – что вилами по воде.

Спускаемся по сыпухе вниз. Вот на этом участке песка в кроссовки набилось больше всего.

Немного отдохнули и отправились в обратный путь, на Себеси.

О других моих восхождениях на горы Индонезии можно почитать

Ну а теперь самое интересное…

Как добраться

Сперва нужно попасть в город Калианда. Попасть туда можно двумя путями. С Явы на пароме в Bakauheni. И потом на маршрутке в Калианду за 20000 рупий. Ехать час. Можно из города Бандар Лампунг на автобусе в Bakauheni. Ехать полтора часа. По цене точно не скажу, вероятно, тоже 20 рупий. От Калианды проще всего взять мотоциклиста (Ojek) до пристани Dermaga Canti за 15 тысяч рупий и минут 20 езды. В Чанти есть где переночевать в случае чего и я советую делать это именно там, а не в отеле Beringin, рекомендованном Lonely Planet. Если нужно ночевать Калианде, то лучше в одноимённом отеле, он гораздо новее и дружелюбнее. От Canti каждый день после обеда (обычно в 13-15 часов) отправляются несколько баркасов на остров Себеси. Их цена 23-25 тысяч рупий, плыть 1,5 часа. В обратный путь, на Чанти, они плывут утром, в 8-9 часов. На Себеси есть гестхаус, или можно заселиться в Homestay к местным. Про остров Себеси и проживанию на нём я написал подробно в отдельной статье. На этом острове есть человек, отлавливающий туристов и предлагающий им свои услуги гида, по имени Умар. Можете прибегнуть к его услугам. Но предупреждаю, что мне лично не понравился этот человек, он пытался меня обмануть и вообще чувствуется, что не чист на руку. Поездка на Кракатау у него стоит 1 миллион рупий. Если хотите подешевле, то нужно дойти до следующей деревни к югу (минут 20 пешком) и найти там лодку самостоятельно за 500-600 тысяч рупий. Например, лодка есть у Саркима, вот телефон его отца Халими.