Сколько стоит поездка в австрию. Лучшие маршруты Куда съездить из инсбрука на один день

Инсбрук (Innsbruck) чаще всего ассоциируется с зимним отдыхом, что не лишено оснований – не случайно же этот город принимал Зимние Олимпийские Игры, причем дважды в своей истории. Поэтому далее, говоря о маршрутах путешествий из Инсбрука, первоочередное внимание уделим именно зимним курортам, расположенным в его окрестностях. Вместе с тем, не обойдем стороной и летние аттракционы, благо таковые в Тироле (Tirol), административным центром которого, собственно, и является Инсбрук, тоже имеются.

Однако обо всем по-порядку. Начнем с зимних курортов и рассмотрим наиболее интересные варианты, а потом перейдем к окрестностям, в большей степени подходящим для посещения в летний период времени. Это разделение носит, конечно, во многом условный характер, но тем не менее.

Зимние курорты в окрестностях Инсбрука

Существует мнение, что с точки зрения зимнего отдыха (имея в виду, в первую очередь, горнолыжные курорты) вряд ли стоит рассматривать Инсбрук в качестве основного места дислокации. Хотя такой вариант совсем не исключен. Остановившись в Инсбруке, можно, например, покататься в горнолыжном районе Нордкетте (Nordkette – см. www.nordkette.com/…) – с двух возвышающихся над Инсбруком горных вершин Зеегрубе (Seegrube) и Хафелекар (Hafelekar). Правда, протяженность трасс здесь крайне невелика. Этого хватит для того, чтобы как-то разнообразить пребывание в Инсбруке, но не более того. Однако рядом есть еще Патшеркофель (Patscherkofel), Мутеральм (Muttereralm), Рангер Кёпфль (Rangger Köpfl), дважды олимпийский Аксамер Лицум (Axamer Lizum) и ряд других лыжных зон. Короче говоря, в совокупности получается немало. Впрочем, не будем вдаваться в детали. Более подробную информацию о горнолыжных зонах, находящихся в ближайших окрестностях Инсбрука можно почерпнуть на сайте www.innsbruck.info .

Тем не менее, если нацеливаться именно на катание, то найдутся и другие, пожалуй, даже более интересные места. С нашей точки зрения, одним из лучших вариантов в этом смысле является регион Санкт-Антон ам Арльберг (Sankt Anton am Arlberg – см. www.stantonamarlberg.com), находящийся на западе от Инсбрука. Общая протяженность спусков здесь составляет почти 300 километров, а с учетом прилегающих зон – более 400. Часть подъемников находится непосредственно в самом Санкт-Антоне, что очень удобно. Инфраструктура в этом регионе вообще развита очень хорошо, причем не только лыжная. Например, в Санкт-Антоне при желании можно даже поплавать в открытом бассейне с подогревом (см. www.arlberg-well.com). Из Инсбрука в Санкт-Антон можно добраться поездом примерно за час-полтора (см. www.oebb.at).

Несколько южнее Санкт-Антона можно обнаружить еще один довольно интересный лыжный регион – Ишгль (Ischgl – см. www.ischgl.com/…) с его более чем двухсоткилометровыми слопами. Инфраструктура тут тоже в порядке. Правда, из Инсбрука до Ишгля ехать несколько дольше – около двух часов с пересадкой (сначала на поезде до станции Ландек-Цамс (Landeck-Zams), а потом на автобусе).

Также отметим Майрхофен (Mayrhofen), находящийся на востоке от Инсбрука, примерно в полутора часах езды с пересадкой в Йенбахе (Jenbach). Существуют также прямые автобусы из Инсбрука в Майрхофен, но они ходят нечасто и едут дольше – почти два часа. Лыжная зона Майрхофен-Хиппах (Mayrhofen-Hippach – см. www.mayrhofen.at/…) – это более 150 километров спусков.

Список тирольских горнолыжных курортов можно продолжать чуть ли не до бесконечности. Мы предложили лишь некоторые варианты из числа возможных. Можно упомянуть еще, как минимум, Зёльден (Sölden) и Кицбюэль (Kitzbühel). Еще больше информации о горнолыжных курортах Тироля можно найти на сайте www.tyrol.tl/… .

Куда съездить из Инсбрука летом?

Как нам представляется, летние путешествия в сравнении с зимним отдыхом в гораздо большей степени располагают к тому, чтобы остановиться на какое-то время именно в Инсбруке и поездить по его окрестностям. При этом стоит отметить, что все перечисленные выше зимние курорты предлагают возможности не только для зимних развлечений, но и для летнего отдыха. Альпы хороши в любое время года, и сайты альпийских курортов (в том числе и те, что приведены выше), как правило, имеют две версии – зимнюю и летнюю.

Что еще интересного в окрестностях Инсбрука? Из Инсбрука можно съездить в Халль-ин-Тироль (Hall in Tirol), очень симпатичный средневековый городок, расположенный в пределах досягаемости на городском транспорте (от инсбрукского железнодорожного вокзала, к примеру, ехать не более 10 минут). Еще один интересный городок к востоку от Инсбрука – Швац (Scwaz). Ехать до него около получаса. В Шваце долгое время добывалось серебро. Выбравшись в Швац, можно не только погулять по городу, но и посетить рудники (см. www.silberbergwerk.at). В принципе поездки из Инсбрука в Халль и в Швац можно уложить в один день.

Если посмотреть еще дальше на восток от Инсбрука, то стоит обратить внимание на Йенбах (Jenbach) и расположенное неподалеку озеро Ахен (Achensee, по-русски его еще называют Ахенским озером или, не мудрствуя лукаво, Ахензее). Из Инсбрука до Йенбаха можно доехать всего за 20 минут на поезде. В свою очередь, из Йенбаха до Ахенского озера можно добраться автобусом (около получаса езды). Кроме того существует специальный железнодорожный маршрут – из Йенбаха к берегам Ахензее ходит прогулочный паровозик (45 минут в пути, см. www.achenseebahn.at). С паровоза можно пересесть на теплоход и покататься по озеру (см. www.tirol-schiffahrt.at/…). Подробнее об озере и доступных для туристов развлечениях можно почитать на сайте achensee.info . Вообще на Ахензее вполне можно задержаться на несколько дней (отели можно посмотреть ), чтобы покупаться и погулять по окрестным горам, наслаждаясь прекрасными видами.

Есть и другие интересные варианты поездок из Инсбрука. В частности, это – замки. Отметим два – Амбрас (Ambrass) и Трацберг (Tratzberg). До замка Амбрас можно доехать на обычном городском автобусе. Остановка так и называется «Innsbruck Schloss Ambras». Расписание можно посмотреть на сайте www.vvt.at или даже на упоминавшемся выше www.oebb.at , который позволяет планировать передвижение не только железнодорожным транспортом, но и автобусами во всех уголках Австрии, включая в том числе и Тироль. До Трацберга ехать подальше и посложнее. Этот замок находится недалеко от Йенбаха, из которого до Трацберга ходят автобусы (остановка называется «Stans b.Schwaz Tratzberg»). Также до замка можно доехать на автобусе из Шваца. Таким образом, посещение замка Трацберг удобно скомбинировать с поездкой в Йенбах или с вылазкой в Швац, поскольку ехать в любом случае придется с пересадкой.

Таковы наши идеи путешествий из Инсбрука. При этом тематическое разделение на зиму и лето, проведенное выше, по сути довольно условно. Многие из перечисленных в этой статье направлений поездок интересны в любое время года.

Инсбрук обычно ассоциируют с зимним отдыхом. Но и летом в его окрестностях есть что посмотреть. Вот несколько идеи путешествий из Инсбрука.

Можно покататься на лыжах, даже остановившись прямо в Инсбруке (горнолыжный район Нордкетте (Nordkette)). Над городом возвышаются горы Зеегрубе (Seegrube) и Хафелекар (Hafelekar). Трассы на этих вершинах недлинные и несложные, для серьезного катания они мало подходят. В пределах часа езды от города расположены горнолыжные зоны Акзамер Лицум (Axamer Lizum) и Глунгезер (Glungezer), (Patscherkofel), Муттерер Альм (Mutterer Alm) и Нордпарк-Зеегрубе (Nordpark-Seegrube), Рангер Кёпфль (Rangger Köpfl).

Если вы ставите своей целью именно горнолыжный отдых, то можете найти и более интересные регионы с разнообразными трассами и отличными возможностями apres-ski.

Подробнее о горнолыжных зонах в окрестностях Инсбрука смотрите . Подробнее о горнолыжных курортах Тироля .

«Колыбелью лыжного спорта» именуют (Sankt Anton am Arlberg, официальный сайт) – курортный городок возле северных склонов Гампберга. Он расположен к западу от Инсбрука: на поезде туда можно добраться за 1-1,5 часа.

В Санкт-Антоне проложена развитая сеть подъемников, а общая длина спусков с прилегающими зонами составляет более 400 км. Кроме трасс всех уровней здесь построен многофункциональный спортивный центр , открыто множество кортов и залов для спортивных игр, созданы клубы верховой езды, параглайдинга. К услугам гостей – бассейны с подогревом, велнес-центры, дискотеки, рестораны, ночные клубы.

К югу от Санкт-Антон-ам-Арльберга находится курорт (Ischgl, официальный сайт) – ехать туда придется около двух часов. Из Инсбрука сюда едут сначала поездом до Ландек-Цамс (Landeck Zams), а дальше автобусом – до Ишгля.

Это дорогой модный курорт, открывающий доступ к одной из самых протяженных зон катания Тироля. Здесь построены отели разного уровня, работают подземные эскалаторы, связывающие ряд гостиниц с подъемниками.

Майрхофен

Восточнее Инсбрука, в долине Циллерталь (Zillertal), находится зимний курорт (Mayrhofen, официальный сайт). Ехать туда нужно примерно полтора часа, с пересадкой в поселке Енбах (Jenbach). Есть и прямые рейсы, но по времени эти автобусы едут дольше, да и курсируют редко.

В тирольском регионе катания Майрхофен – Хиппах (Mayrhofen Hippach) горнолыжников ждут около 140 км трасс со стопроцентным покрытием искусственным снегом в те периоды, когда настоящего снега недостаточно.

Зёльден и Кицбюэль

Кроме этих зон катания в Тироле вы можете съездить в Зёльден (Sölden) (80 км от Инсбрука) и (Kitzbühel) (92 км).

Летние путешествия из Инсбрука

На любом из тирольских зимних курортов можно отдыхать летом. Там отлично обустроена инфраструктура, работают гостиницы, а альпийские долины и горные тропы хороши круглый год. В окрестностях Инсбрука есть исторические замки, чудесные озера, отлично сохранившиеся средневековые города.

Вы можете проехать всего 5 км к востоку, это около 10 минут от ж/д вокзала на общественном транспорте, и окажетесь в городке (Hall in Tirol) с отлично сохранившимся историческим центром периода поздней готики и Ренессанса.

В получасе езды в восточном направлении стоит город (Schwaz), где сохранились позднеготические здания, а на бывшем серебряном руднике (Silberbergwerk) открыт популярный музей . Если отправиться в поездку пораньше, можно за один день побывать в обоих городах.

Еще восточнее, в 32 км от Инсбрука, стоит город Енбах (Jenbach), а неподалеку от него находится (Achensee). Ахензее – самый большой природный водоем Тироля. От Енбаха к его живописным берегам вы доедете автобусом примерно за полчаса. Можно добраться от Енбаха до озера за 45 мин. по старинной зубчатой железной дороге (Achenseebahn). Прогулочный паровоз привозит туристов на озеро, где можно пересесть на корабль .

Благодаря огромным размерам и постоянным ветрам, озеро Ахензее подходит для серфинга и парусного спорта, а обычным туристам предлагаются водные прогулки на пароходе. На Ахенское озеро лучше ехать не на один день. На его берегах стоит более сотни отелей – здесь отличный выбор мест размещения. Можно гулять и купаться, побывать в природном заповеднике, посмотреть водопады. Варианты отдыха на Ахензее смотрите .

Замок Амбраc

Любителей старины заинтересуют замки в окрестностях Инсбрука. Среди них можно найти великолепные образцы архитектуры Средневековья и более поздних периодов. Грандиозный замок-музей (Schloss Ambras) стоит на городской юго-восточной окраине. Доехать до него можно на рейсовом автобусе, остановка Innsbruck Schloss Ambras. В этом замковом комплексе вы увидите знаменитые коллекции эрцгерцога Фердинанда.

Об Инсбруке

Инсбрук известен как столица двух зимних Олимпиад и центр горнолыжного спорта. Расположенный в долине реки Инн посреди внушительных гор, этот уютный городок привлекает любителей зимнего отдыха со всего света. В окрестностях Инсбрука находится девять горнолыжных зон: Нордпарк, Патчеркофель, Акзамер-Лицум, Глунгецер, Шлик-2000, Штубай, Муттерс, Куштай, Рангер-Копфл - и в каждой есть уникальные трассы и особые «фишки».

В Инсбруке отличная инфраструктура, целебный воздух и прекрасный климат. Ценители шумных вечеринок и ночных безумств могут здесь немного заскучать, зато те, кто хочет активно отдохнуть на свежем воздухе останутся в полном восторге.

Немного истории

Тироль, столицей которого является Инсбрук, был захвачен древнеримскими войсками около 15 года до н.э.. Этот регион имел важное значение для торговли Севера и Юга. После крушения Римской империи его заселили остготы, а затем предки современных баварцев. Так вся территория региона попала под власть Баварского герцогства.

Сам город Инсбрук был основан в 1234 году, со временем получил значительные привилегии и даже стал столицей независимого государства Тироль, находившегося под властью Габсбургов. В XV веке здесь был отчеканен первый талер: впоследствии эта монета станет общеевропейской.

В 1504 году в Инсбрук насильственно переселили мастеров и ремесленников, что сделало город одним из крупнейших промышленных центров Европы со специализацией на производстве оружия. Вскоре был коронован император Максимилиан I, при котором Инсбрук превратился еще и в важнейший политический и культурный центр континента. Церковная реформация, развернувшаяся в XVI веке, не получила в регионе распространения, благодаря усилиям правителя, иезуитов и капуцинов.

В 1665 году власть над Тиролем и Инсбруком перешла венской линии Габсбургов. Независимость территории осталась в прошлом, зато в городе началось активное строительство, и был основан университет.

После войны Франции и Австрии регион был передан Баварии. Это решение положило начало освободительной войне тирольцев под предводительством пастуха Андреаса Хофера. Лишь в четвертом сражении Наполеону удалось разбить мятежников и казнить их лидера. Тироль вновь был передан Баварии, а затем Австрии.

Важно знать:

• Государственный язык - немецкий.
• Площадь города - 105 кв. км.
• Население - 127 тыс. чел.
• Виза - шенгенская, стоимость – 35 евро
• Валюта - евро
• Разница во времени с Москвой: -2 часа летом, -3 часа зимой
• Климат: для Инсбрука характерна снежная зима без сильных морозов и теплое, но не слишком жаркое лето. Лыжный сезон длится с конца декабря до начала апреля.
• Праздники и нерабочие дни:

Великая пятница, Пасха и Пасхальный понедельник

Вознесение Господне (через 39 дней после Пасхи)

Троица (через 50 дней после Пасхи)

Праздник тела Христова (через 60 дней после Пасхи)

Самостоятельная поездка в Инсбрук

Как добраться от аэропорта Инсбрука до города

Крупнейший аэропорт в Тироле - международный аэропорт Инсбрука Кранебиттен - находится примерно в 4 км от центра города. Из-за гористого рельефа местности, он не может принимать большие самолеты и обслуживает в основном сезонные рейсы.

До центрального ж/д вокзала Инсбрука от аэропорта можно добраться за 20 минут на поезде или городском автобусе (маршрут F). Стоимость билета на одну поездку - 1,8 евро при покупке заранее или 2 евро у водителя. Кроме того, Инсбрук связан железнодорожным сообщением с международным аэропортом Мюнхена, который находится в 140 км.

Городской транспорт Инсбрука

В Инсбруке прекрасно развита сеть трамвайных и автобусных маршрутов. При покупке в кассах и билетных автоматах билет на одну поездку (с возможностью пересадки в течение 30 минут) обойдется в 1,8 евро, на 4 поездки - 6 евро, на 24 часа - 4,4 евро, на неделю - 13,9 евро. Кроме того, с Западного вокзала ходят электрички тирольской системы S-Bahn, которые связывают город с курортами по всему региону.

Туристическая карта Innsbruck Card

Innsbruck Card - это проездной на все виды транспорта и бесплатный вход во все музеи региона Инсбрук, 1 подъем и спуск на любой канатной дороге, фуникулере или лифте, бесплатный трансфер к достопримечательностям, бесплатная аренда велосипеда на 5 часов, а также многочисленные скидки и бонусы. Цена Innsbruck Card на 24 часа - 31 евро, 48 часов - 39 евро, 72 часа - 45 евро.

Мобильная связь и интернет в Австрии

Бесплатный вай-фай встречается, но не так часто, как хотелось бы. Чтобы оставаться на связи, придется воспользоваться услугами интернет-кафе или мобильным интернетом. За 10-15 евро можно купить сим-карту одного из местных операторов - T-mobile, А1, Drei (3), Orange. Несмотря на сложный рельеф, связь есть почти на всей территории Инсбрука.

Шопинг в Инсбруке

На главной пешеходной улице Инсбрука Maria-Theresien-Strasse находится множество магазинов, однако любителей шопинга несомненно заинтересуют и крупнейшие торговые центры региона - “Tyrol” и “Rathaus Galerien”. Хорошим местом для покупок также считаются улицы Anichstrasse, Franziskanerplatz и Sparkassenplatz. В качестве сувениров можно привезти что-нибудь традиционное - национальный костюм, ремесленные изделия, настойку на травах. Разумеется, нельзя уехать из Тироля без кристаллов Swarovski, которые производятся именно здесь.

Местная кухня

Тирольская кухня представляет собой смесь австрийской, итальянской и немецкой кулинарных традиций. Здесь прекрасно готовят мясо - особенно венский шницель и курицу в панировке. Самый популярный суп - это бульон с лапшой и печеночными кнедлями.

Обязательно попробуйте грёстль из жареной на сале картошки с мясом, помидорами и пряностями. Инсбрукский грёстль традиционно готовится с телятиной, но возможны и другие варианты - с кровяной колбасой, говядиной, свиной грудинкой.

Австрийские десерты славятся по всему миру. Кроме венского штруделя обязательно продегустируйте тирольские пончики из картофельной муки и яблоки в карамели.

Инсбрук от А до Я: карта отелей и зоны катания, склоны и трассы, подъемники и скипассы. Яркие фото и видео. Отзывы туристов-горнолыжников об Инсбруке.

• Туры на Новый год в Австрию
• Горящие туры в Австрию

Горные лыжи в Инсбруке

Основное туристическое направление Инсбрука - горнолыжный спорт. В окрестностях города 9 небольших районов. Опробовать все трассы за один приезд нереально, их общая протяженность - более 300 км. Здесь же находится самая высокая точка на горнолыжной карте Австрии - ледник Штубай . Все курорты расположены в 15-60 минутах езды от города, от ж/д вокзала Инсбрука курсирует бесплатный автобус. Высокий сезон длится с конца декабря до начала апреля.

На всех спусках действует единый ски-пасс - OlympiaWorld SkiPass. Стоимость - от 387 EUR за 5 дней. Помимо фуникулеров, канатных дорог и другого сервиса в цену входит полупансион или завтрак. Есть также карты на 1-3 дня, но они распространяются только на 5 горнолыжных зон, цена - от 95 EUR.

Курорты Инсбрука предлагают широкие возможности для активного отдыха - маршруты для катания на беговых лыжах, пеших прогулок и альпинизма, а также халф-пайпы и фан-парки для сноубордистов. На склонах есть горнолыжные трассы любой сложности - от зеленых до черных, так что заряд адреналина получат и опытные спортсмены, и те, кто только вчера встал на лыжи. Длина самой протяженной трассы (в регионе Глунгецер) - 9 км, перепад высот - 1500 м.

Для отдыха с детьми лучше всего отправиться в Патчеркофель или Мутерер Альм, где есть детские зоны и легкие трассы. Впрочем, покататься на санках можно практически на любом курорте. Опытным лыжникам стоит обратить внимание на Акзамер-Лицум . Это один из Олимпийских регионов Тироля, инфраструктуру здесь строили специально для зимних игр. Снежный покров устойчивый, а основную часть трасс составляют красные, хотя найдутся и синие, и парочка черных.

В зоне катания Нордпарк находится самая крутая горнолыжная трасса в европейском регионе, ее уклон - 70 %. Одолеть такой спуск под силу только опытным лыжникам. Но большинство трасс все же рассчитаны на средний уровень подготовки, есть несколько и для новичков. Работают горнолыжные школы для взрослых и детей. А те, кто приехал на курорт за компанию, могут поиграть в теннис или поплавать в крытом бассейне.

Карты Инсбрука

Отели Инсбрука

Туристу в Инсбруке лучше селиться как можно ближе к Старому городу - Альтштадту. Именно в историческом центре сосредоточены музеи и архитектурные достопримечательности, интересные рестораны и магазинчики. Отсюда же отправляются автобусы и фуникулеры на горнолыжные курорты. Большинство отелей тоже находятся в центре, на улицах Нового города можно найти только квартиры, которые сдают в аренду.

Неплохие варианты есть в окрестных деревушках - велик шанс поселиться в доме, построенном в старинном тирольском стиле. Отсюда тоже можно подняться в горы по канатной дороге, а вот дорога в центр займет около получаса.

Хотя Инсбрук считается не самым дорогим городом Тироля, цены на гостиничные номера стартуют здесь от 100 EUR за двухместный номер, и это в хостеле на окраине. Впрочем, жилье в переделах 120-140 EUR за ночь можно найти и неподалеку от Альтштадта, но предложений мало. Тут много гостиниц 2 и 3*, стоимость проживания - от 108 EUR. Более высокий класс представлен «четверками», цена вопроса - от 145 EUR за ночь. В большинстве из них в стоимость включен завтрак.

Что привезти

Самые популярные сувениры Инсбрука - кристаллы Swarovski и украшения из них, ведь именно здесь находится производство. Однако по карману такой презент не каждому - изделия стоят от 160 EUR, камни - от 40 EUR.

На память о путешествии можно прихватить с собой венский фарфор, а также изделия ручной работы из керамики, вышивку и кружева. Особое место среди сувениров Инсбрука занимают национальные костюмы - старинные одежды из льна, кожи, сукна и других материалов. Наиболее интересны головные уборы - знаменитая тирольская шляпа станет отличным подарком.

За символикой Олимпийских игр и другими сувенирными мелочами стоит отправиться на блошиный рынок, который разворачивается на площади Адольфа Пихлера дважды в месяц - в 1-ю и 3-ю субботу.

Из съестного славятся тирольские копчености, мед и сладости, в том числе торт «Захер». В кондитерской его надежно упакуют, чтобы десерт можно было взять с собой и довезти без потерь. Любителям качественных алкогольных напитков придется по вкусу австрийский шнапс, а дамам - вина и ликеры.

Кухня и рестораны Инсбрука

Несмотря на небольшой размер города, здесь более 400 кафе и ресторанов самого разного уровня и формата. В городе есть заведения с американской, греческой, европейской, тайской, индийской, китайской, японской кухней, однако в большинстве едален акцент сделан на сытную тирольскую и итальянскую кухни. Среди аутентичных блюд - свиные ребра, кнедли с соленой или сладкой начинками, венские шницели, салаты и закуски из свежей зелени, домашние сыры и, конечно, знаменитые яблочные штрудели. Из напитков особой любовью местных жителей пользуются кофе, бодрящий глинтвейн и радлер - пиво, наполовину разбавленное лимонадом.

Местные таверны предлагают мясные и рыбные блюда, легкие салаты и специалитеты-закуски. Здесь же можно попробовать только что приготовленную дичь и сочные стейки. Оформляя заказ, следует учитывать, что порции будут огромные - одно блюдо можно смело делить на двоих. А еще обязательно появятся закуска или салат в качестве комплимента от шеф-повара. При этом цены в заведениях вполне демократичные: даже в туристическом центре обед с пивом обойдется примерно в 30-45 EUR.

На чай принято оставлять 10 % от суммы счета.

Отдельного внимания заслуживают местные кофейни, чаще всего имеющие формат семейной кондитерской. Здесь можно попробовать отличный штрудель или знаменитый торт «Захер». А запивать сладкое полагается горячим шоколадом или крепким, ароматным кофе, в котором австрийцы точно знают толк. Посещение кофейни для местных жителей - это своеобразный ритуал, во время которого можно не только взбодриться, то и поболтать о погоде, узнать свежие новости из газет, встретиться со старым другом. Счет за кофе и десерт обычно не превышает 8-10 EUR.

Уличная еда представлена горячими сосисками в хрустящей булочке, пиццей, сэндвичами и всевозможными вариациями фастфуда из теста, жареного мяса и овощей. Кроме того, тут есть международные сети быстрого питания, обед в которых обойдется буквально в 5-8 EUR.

После активного дня приятно расслабиться в баре. Выпить пару коктейлей или кружку местного нефильтрованного пива (3-5 EUR) можно, например, на террасе 12-го этажа или на крыше здания с умопомрачительным видом на город и Альпы.

Рестораторы в Инсбруке уделяют особое внимание атмосфере своих заведений. Многие кафе расположены в старинных зданиях и исполнены в классическом австрийском интерьере, в них невероятно уютно и во всех смыслах тепло.

Кафе и рестораны обычно принимают гостей с 10:00 до 14:00 и с 18:00 до 22:00 часов. Пабы и бары открыты до полуночи, а для продолжения вечеринки придется переместиться в ночной клуб.

Лучшие фотографии Инсбрука

Гиды в Инсбруке

Развлечения и достопримечательности

Приехав в Инсбрук, нужно обязательно выделить 2-3 дня на осмотр достопримечательностей . Побывать в столице Тироля, и не увидеть исторических памятников древнего города - просто преступление.

Визитная карточка Инсбрука - сияющая на солнце Золотая крыша

Первым делом стоит отправиться к императорскому дворцу Хофбург . На протяжении 400 лет в этих стенах обитала правящая династия Габсбургов. Посреди ухоженного сада высится пышный фасад, выстроенный в стилях барокко и рококо, а внутри сохранились фрески и предметы роскоши и интерьера. Наибольший интерес представляют Зал гигантов - длинная портретная геллерея Габсбургов, и Готический погреб, где хранится коллекция скульптуры и живописи.

Визитной карточкой города считается Золотая крыша - роскошный балкон, навес над которым покрывают 2657 позолоченных медных пластин. Именно отсюда когда-то наблюдал за рыцарскими турнирами император Максимилиан I. Об этом рассказывает экспозиция музея, открытого в том же здании. Если самой Золотой крышей можно любоваться бесплатно, то за вход в музей придется платить.

Главные религиозные достопримечательности - собор Св. Иакова и королевская церковь Хофкирхе . Первый поражает воображение роскошным фасадом, вторая - богатым внутренним убранством. В соборе можно увидеть изображение Мадонны с младенцем кисти Лукаса Кранаха Старшего, а в Хофкирхе - монументальный мраморный саркофаг императора Максимилиана I.

К росписи интерьеров храмов приложил руку немецкий живописец Альбрехт Дюрер.

Чтобы полюбоваться панорамой Инсбрука и окружающих его горных хребтов, стоит подняться на Городскую башню , смотровая площадка находится на высоте 31 м. В Средневековье здесь регулярно дежурили глашатаи, сегодня - праздно прогуливаются туристы.

6 вещей, которые нужно сделать в Инсбруке

1. Встать на горные лыжи.
2. Увидеть самый большой кристалл в мире.
3. Вдоволь напиться шнапса.
4. Прокатиться на лыжах по следам победителей Зимней Олимпиады 1976 г.
5. Побывать на всех вершинах и выбрать ту, с которой открывается лучший вид на город.
6. Найти самый вкусный яблочный штрудель.

Музеи

Тирольский государственный музей «Фердинандеум » знакомит гостей города с историей региона, насчитывающей более 300 тыс. лет. Обширная экспозиция содержит тысячи экспонатов и делится на 7 частей, посвященных разным историческим эпохам. Здесь выставлены останки доисторических животных и картины знаменитых голландских живописцев (Рембрандта, Брейгеля, Климта и других), музыкальные инструменты и церковная утварь, доспехи, оружие и предметы быта.

Отъехав от Инсбрука на 15 км, попадаешь в царство икрящегося блеска. Музей «Кристальные миры Swarovski» был основан 20 лет назад, в год 100-летнего юбилея знаменитой фирмы. Он находится под землей, вход охраняет голова великана со сверкающими глазами. Главная достопримечательность - огромный ограненный кристалл в 300 тыс. карат.

Инсталляции из кристаллов, среди которых и репродукции картин Энди Уорхола и Сальвадора Дали, действительно впечатляют.

В Тирольском музее народного творчества хранятся экспонаты, посвященные быту, культуре и традициям этих мест. Детально воссозданные комнаты тирольцев эпох готики, ренессанса и барокко, выставка народного костюма и другие экспозиции позволяют ближе познакомиться с историей страны и понять менталитет местных жителей.

Инсбрук для детей

Инсбрук - одно из лучших мест, где можно поставить ребенка на горные лыжи - есть детские трассы и спортивные школы. На склонах оборудованы горки, с которых катаются на санках, есть крытые бассейны и пешие маршруты.

На горе Нордкетте, на высоте более 700 м находится Альпийский зоопарк . Здесь обитают более 2000 особей 150 видов, характерных для альпийского региона. Часть из них были на грани исчезновения (лесной ибис и альпийский горный козел), других представителей фауны вообще редко можно увидеть в неволе (например, маленькую птичку стенолаза). В аквариуме содержат хладнокровных животных и рыб альпийских озер.

Для самых маленьких оборудованы игровые площадки «Медвежья берлога» и «Волчье логово», где они знакомятся с жизнью опасных хищников.

В долине Этцталь, в 30 км от города юные туристы почувствуют себя путешественниками во времени и перенесутся на 5000 лет назад. В неандертальской деревне Этци с поразительной точностью воссоздан быт древнего человека эпохи неолита - хижины, орудия труда, оружие и одомашненные животные (оф. сайт). Детей учат выживать в условиях дикой природы, имея под рукой только то, что было у неандертальцев. Они разводят костер и пекут лепешки, точат ножи и стреляют из лука, вяжут браслеты и рисуют татуировки, а в воображении уже готовятся открыть охоту на мамонтов.

Погода

Cреднемесячная температура, °C днем и ночью

Летом город не менее живописен, чем зимой - за средневековыми фасадами отчетливо просматриваются зеленые склоны. В июле велика вероятность попасть под дождь - в середине лета в городе выпадает наибольшее количество осадков.

Самостоятельное путешествие в Австрию позволило мне осмотреть достопримечательности Инсбрука, увидеть природу Тироля, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Инсбрук

Все три моих поездки в Австрию сложились так, что помимо Вены, главного и наиболее популярного у туристов места страны, я каждый раз посещал и ещё один крупный город. Сперва комплект с австрийской столицей составил Зальцбург, затем парой стал Грац, и, наконец, мне довелось свести знакомство с Инсбруком – знакомство, так сказать, шапочное, всего на пару часов. Тем не менее, эта пара часов определила моё последующее желание увидеть достопримечательности этой тирольской жемчужины в максимально возможном объёме.

Дело в том, что основанный без малого 800 лет назад Инсбрук хоть и не может похвастаться той славой, которой обладает, допустим, Зальцбург как родина Моцарта, всё же отличается необычайной живописностью: будучи расположен среди гор, он волей-неволей подчёркивает изящество своих зданий красивейшими пейзажами.

Одно только портит удовольствие: самостоятельному путешественнику добраться до Инсбрука сложновато. То есть вроде бы всё просто, и скоростной поезд в столицу австрийского Тироля привезёт путешественника из Вены всего за 4 часа, однако стоимость проезда на маршруте такая, что за эти деньги можно улететь на край Европы. Соответственно, платить 60 евро по дороге туда и столько за экспресс обратно под персональную вылазку как-то не с руки, а с другими вариантами не густо. Есть, правда, один фокус, позволяющий доехать поездом из Вены в Инсбрук недорого, как-то покупка билета австрийских железных дорог до Цюриха. На этом маршруте достаточно часто попадаются спецпредложения типа « Europe 29», и тогда с желающего прокатиться в самый крупный город соседней Швейцарии австрийцы берут всего 29 евро. Само собой, сойти в Инсбруке никто не запрещает, и стоимость проезда таким образом уполовинивается. Правда, нет никакой возможности проделать тот же финт в обратном направлении, и потому поездка из Вены в Инсбрук остаётся делом весьма дорогостоящим.

Моя судьба в этом плане сложилась по-другому, так как добраться до Инсбрука я в первый раз смог, следуя транзитом из Германии в Италию: мне надо было из Гармиш-Партенкирхена попасть в Милан, и во время пересадки с немецкого поезда на австрийский тогда образовался небольшой зазор. Та прогулка по Инсбруку стала поистине приятным дополнением к имевшему место несколькими днями раньше визиту в Вену, и я, прельстившись красотами подлинной жемчужины австрийского Тироля, взял город на заметку.

Второе, более плодотворное знакомство с тирольским столицей должно было состояться достаточно скоро: запланировав отдых в немецких Альпах, я выделял один день персонально под поездку из Гармиш-Партенкирхена в Инсбрук, благо там рукой подать, и добраться можно на электричке всего за час. Вроде бы всё складывалось удачно, однако из-за моих приключений в Марокко с отменой авиарейса немецкая часть программы путешествия оказалась скомканной, и экскурсия в Инсбрук из Гармиш-Партенкирхена тогда не состоялась. Пришлось подойти к вопросу, если так можно выразиться, с другой стороны – в прямом смысле. И вот во время очередного многодневного турне по Европе мне понадобилось перебраться из Вероны в Мюнхен; дело в сущности нехитрое, но так как собрался я сделать этот ход всего лишь за несколько дней до даты поездки, рассчитывать на недорогие билеты «Дойче бан» уже не приходилось. Следовало делать упор на электрички, сперва итальянские, потом немецкие, и это решение позволяло добраться до Баварии за вполне разумные деньги. Тут меня и осенило сделать большую остановку в Инсбруке, возможно даже с ночёвкой. Увидев расписание электричек, я окончательно уверился в правильности именно такого шага, и жребий, таким образом, оказался брошен…

Поскольку дорога, повторяющая старый караванный путь через альпийские перевалы, была уже мной разведана когда я совершал предыдущее самостоятельное путешествие по Австрии , то переезд по итальянской территории доставил мне главным образом красивые картинки за окном и ни малейших треволнений. А вот по ходу приближения к австрийской границе волнения мне всё же удалось ощутить: зная, какие серьёзные штрафы ждут безбилетников в европейских поездках, я здорово нервничал относительно собственных перспектив. Дело в том, что по ходу дела имело смысл навестить маленькие, аккуратненькие и чертовски симпатичные городки той части Тироля, что принадлежит Италии. И вот навещая эти городки, я несколько подзадержался в пути, из-за чего ехать в Австрию пришлось уже поздним вечером. И это ладно, но тот поезд, на который я уселся, шёл прямо в Инсбрук быстрым ходом, не делая после пограничной станции Бреннер, она же Bozen уже никаких остановок. Это было определённо на руку пассажирам, вот только итальянцы продали мне билет только до границы, и, по моим прикидкам, у меня имелось не более четырёх минут для того, чтобы приобрести в кассе австрийских железных дорог или же в их автомате проездной документ на отрезок Бреннер-Инсбрук – не уложившись в этот промежуток времени, я рисковал провести на перевале примерно полтора часа, до следующего поезда, который, к тому же, был бы последним на этот день…

По опыту прошлого заезда, выполнявшегося тогда с севера на юг, я помнил, что Brenner , он же Brennero по итальянской классификации, определённо имеет кассы и автоматы с лейблом « Trenitalia », то есть железные дороги Италии представлены там полномасштабно, и купить там билет до Тренто не составило тогда большого труда. Узнать насчёт аналогичного оборудования в австрийской части станции я тогда не удосужился – просто ни к чему было, ведь чтобы добраться из на границу из Инсбрука, я без труда приобрёл билет на вокзале этого самого Инсбрука. Теперь же мне предстояло на собственном опыте узнать, что же делать дальше тем, кто едет в Австрию с итальянской территории.

Оказалось, что делать вовсе ничего и не надо: не успел поезд остановиться, как я мигом вылетел на перрон и моментально обшарил все закоулки той части вокзала, где заканчивают свой путь красные вагоны с надписью « OEBB ». Обшарить-то я эти закоулки обшарил, но ничего похожего на кассу не нашёл. Пришлось спрашивать про билет у сурового австрийского железнодорожника, который, готовясь отправлять состав, буркнул только: «Купите в поезде у проводника», и собрался давать свисток. Я моментально сиганул обратно на борт и был таков. К сожалению, переполненная электричка, где люди сидели даже в проходах, уже успела поглотить то местечко, которое я занимал от самого Бреннера, и возникла необходимость идти по вагонам искать себе сиденье. Впрочем, русская пословица говорит нам недвусмысленно: «Что не делается, всё к лучшем», и пусть свободное креслице в одном из купе обнаружилось только в самом хвосте поезда, эта толкучка сэкономила мне почти десять евро, так как австрийский проводник, очевидно, так и не смог добраться до нас; видать, завяз в той баррикаде из человеческих тел и рюкзаков, которую устроили на его пути бэкпэкеры…

Таким образом, в Инсбрук я прибыл, так сказать, «зайцем», не зная, радоваться ли этому или огорчаться: как показывает практика, порой неожиданная удача способна впоследствии испортить всю обедню, и тогда, к примеру, вдруг знакомство с городом портит дождь или происходит какая-то другая неприятность, как бы в качестве компенсации…

Дождь, кстати, казался весьма вероятным, судя по тем облакам, что ползали над верхушками окрестных гор. Но, ей богу, на дождичек я бы согласился без колебаний, если бы удалось избежать куда большей напасти: приходилось всерьёз принимать в расчёт маячившую перспектива остаться ночевать на улице…

Любой, кто знаком с моими рассказами, должен знать, что за множество поездок я считанное количество раз приезжал в город без подтверждённого бронирования отеля. В этот раз бронирование у меня тоже имелось, и тоже было подтверждено, вот только делая заказ впопыхах, я как-то не обратил внимания, что по выходным дням ресепшн выбранной мною гостиницы не работает, и хорошо, что сама гостиница удосужилась меня об этом известить. В извещении также имелись извинения по этому поводу, плюс цифровой код, позволяющий открыть входную дверь; дальше вроде как всё ожидалось идущим словно по маслу: «Ключ от Вашего номер, герр Шуббе, будет лежать в конверте на стойке портье», - говорилось в письме.

Мне, выросшему в родной отчизне, сразу представилось, что у нас такой подход вряд ли возможен: чтобы ответственное лицо оставило ключ на стойке, да ещё на весь день – это ж передача «Очевидное-невероятное» получается. Однако здесь была Австрия, где люди, наверное, привыкли доверять друг другу. Так что после некоторых блуканий на местности я нашёл долгожданную вывеску «Haus Marillac», отпер входную дверь присланным кодом, забрал конверт с моей фамилией, удержался от вспыхнувшего неожиданно желания забрать заодно ещё три конверта с ключами других людей, поднялся на свой этаж и ввалился в комнату.

Выбор гостиницы для меня обычно определяется сочетанием сразу кучи факторов, важнейшими из которых следует признать цену, удобства и расположение. Как правило, я предпочитаю селиться поближе к центру или, в зависимости от дальнейших планов, рядом с транспортными узлами, но если отель на периферии предложит хорошую цену вкупе с положительными отзывами, то я предпочту его центрально расположенной конторе, где из-за грохота ночного клуба спать будет невозможно. В этом плане «Haus Marillac» стал образцовым примером: те отели Инсбрука, что располагались поблизости от вокзала, заслужили от своих постояльцев главным образом негатив,

Кроме того, когда начинаешь бронировать гостиницу за пару дней до заезда, выбирать особенно не приходится. Фактически, по большей отели Инсбрука выставляли такие цены, что на эти деньги можно было бы с комфортом переночевать на Мальдивах. Мелькнули, справедливости ради, и сносные варианты, вот только оказались они каким-то хостелами с удобствами на этаже. «Haus Marillac» с его 45-ю евро показался мне подлинной удачей, отзывы на него были в основном положительными, и я решился взять его, несмотря на удалённость гостиницы от центра.

Беглое знакомство с отелем убедило меня в правильности выбор: без недостатков не обошлось, и всё же для короткой, на день-два остановки в Инсбруке «Haus Marillac» вполне подходит. Из плюсов назову ухоженность, чистоту и спокойную атмосферу, в число минусов стоит записать отсутствие в комнатах телевизора и кондиционера. Первый не ставится, похоже, просто принципиально, ибо гостиница, насколько я понял, предназначена для отдыха пожилых людей, предпочитающих покой и душевную гармонию – на этажах есть даже специальные комнаты релаксации. Что до второго, то район, в общем, тихий, и летом можно, пожалуй, без заминки открыть окно, если внутри номера дышать вдруг окажется нечем. Словом, недостатки имеются, но, на мой взгляд, несущественные - недорого переночевать в Инсбруке оказалось можно, пусть и с определёнными оговорками.

С этой несомненной теперь удачей пришла и вторая: выглянув поутру из окна, я обнаружил перед собой не только снежные шапки громадных гор, но и синее небо; дождь, который обещала вчерашняя облачность, решил пролиться в другом месте. Следовательно, ничто не могло помешать моей экскурсии по Инсбруку, и, основательно подкрепившись на «шведском столе» отеля – столоваться пришлось, стоит отметить, в гордом одиночестве, - я сдал номер и, оставив вещи на попечение портье, отправился знакомиться со столицей австрийского Тироля.

Ну то есть я не сразу начал это знакомство, потому что достопримечательности Инсбрука в своём большинстве находились от меня на расстоянии 20-25 минут пешего хода. Да, были поблизости и пара церквей, и городская набережная с её пейзажами, однако это всё же не настолько ярким места, чтобы затмить собой красоты инсбрукского центра. А пока дорога до этого центра расстилается под ногами, хочу заметить, что вся эта история с гостиницей весьма поучительна. Судите сами: приехав в незнакомый, пусть ранее и виденный город поздно ночью, я быстренько заселился в отведённый мне номер, хорошо отдохнул, плотно позавтракал, заплатил за эти удобства невеликие деньги и культурненько отправился осматривать местность. Между тем, разного рода любители искать ночлег на месте были бы вынужден сперва впотьмах разыскивать хоть какое-то подобие ночлега, а потом, если повезёт хоть что-нибудь найти, полночи выслушивать вопли пьяной молодёжи, потому как именно такой контингент и собирается в облюбованных этой публикой хостелах и разных там студенческих общагах. Нет, лично я могу понять подобного образа жизни…

Не понимаю я также, почему некоторые туристы напрочь игнорируют такую полезную на деле вещь, как городские карточки. Моя богатая практика по этой части убеждает в том, что подобное приобретение способно здорово облегчить жизнь – скажем, в Лондоне мы сэкономили фунтов этак с полсотни, а в случае с Парижем выгадать вышло порядка ста евро. Конечно, далеко не каждый город имеет свою карточку, и порой покупка особо выгодной не кажется, однако в случае с «Innsbruck Card» разговаривать, как мне кажется, не о чем. Действительно, даже при относительно высокой цене в 29 евро, карточка Инсбрука окупится совершенно однозначно, в том числе и за счёт использования местной сети общественного транспорта. Инсбрукские автобусы и трамваи, надо заметить, достаточно дороги, и возможность ездить на них по «Innsbruck Card» сама по себе полезна. Далее, по карточке Инсбрука разрешён бесплатный вход в местные дворцы и музеи, при том что цены на билеты трудно назвать разумными: визит в Имперский дворец стоит 8 евро, столько же просят за посещение Тирольского музея, ту же сумму надо отдать в кассу зоопарка – считайте сами, сколько денег потребуется только на эти достопримечательности Инсбрука… По сути, одной только этой троицей вместе с транспортом «Innsbruck Card» окупается, а если нацелиться на её 48-часовую разновидность за 34 евро или 72-часовой вариант за 39 евро, то выгоды будут ещё более очевидными.

Карточка Инсбрука продаётся в разных местах, но с гарантией её можно приобрести в доме три по улице Burggraben – там находится туристический офис города. По правде говоря, сперва не верится, что означенный адрес действительно «пригрел» турофис, потому что наружу смотрят набитые хрусталём витрины: ушлые австрийцы хитро совместили с этой конторой филиал фирмы «Swarovski», что имеет поистине потрясающий эффект, ведь туристы, зайдя вроде как по делу, потом долго не могут уйти, поскольку любуются красотой изделий. Особенно увлекаются этим глазением японцы, и если вам «повезло» заявиться в турофис во время визита их делегации, то пробиться к нужным стойкам с картами и буклетами будет сложновато. Возможно, и не стоит расталкивать гостей из Азии, ибо те, кому нужна просто карта города, могут без труда взять её рядом со входом, с левой стороны от которого висит специальный автомат – платишь 1 евро, и карта Инсбрука твоя. Заплатить, я думаю, всё же стоит, потому что платная карта по сравнению с бесплатной более подробна и вдобавок содержит на обороте массу полезной информации.

К числу таковой информации относится, например, статейка про экскурсионный автобус Инсбрука. Его запустили не так уж давно, но с той поры он успел уже завоевать популярность у тех гостей города, которые хотят осмотреть местные достопримечательности без лишних трудозатрат. Таковые нынче покупают за 3.20 евро билет на круговой маршрут, включающий почти дюжину контрольных точек возле наиболее интересных для туриста мест; к числу таковых относятся, в частности, собор Инсбрука, церкви рангом поменьше, Имперский дворец, замок Амбрас и железнодорожный вокзал. По ходу дела экскурсанты выслушивают рассказ гида, плюс если они сообразили купить не обычный билетик, а дневной проездной за 6 евро, то имеется возможность на остановках выходить, осматривать ту или иную достопримечательность, после чего садиться на следующий рейс; проездной на день, к слову, позволяет кататься и на обычных видах городского транспорта.

Всю дополнительную информацию насчёт использования экскурсионного автобуса Инсбрука можно получить на туристическом сайте . Я же с вашего позволения перейду к такой немаловажной стороне визита в столицу Тироля, как общественный транспорт. С ним было бы всё просто, кабы не зонная система оплаты проезда. Думаю, лучше всего заранее поинтересоваться, во что обойдётся тот или иной вояж на сайте общественного транспорта . В пределах городской черты проезд стоит по нынешним временам 1.20 евро, есть проездные на день, которые обойдутся в 4.20 евро – имеет смысл купить, если отель, к примеру, на окраине, потому что центра Инсбрука пройти пешком фактически плёвое дело. Добавлю также, что расписание транспорт соблюдает чрезвычайно скрупулёзно, и можно быть вполне уверенным, что коли отправление, положим, трамвая назначено на 11:02, именно в 11:02 оно и состоится.

Нам с вами, впрочем, ездить особо ни к чему: наиболее интересные достопримечательности Инсбрука по большей части сосредоточены в центре. К примеру, туристический офис стоит практически по соседству с такой занятной штукой, как Goldenes Dachl , или, говоря по-русски, Дом с золотой крышей, а попросту Золотой Дом. Это, так сказать, квинтэссенция имперского владычества над Тиролем, символ величия и мощи австрийцев. Построили здание ещё во времена тирольской независимости при правлении герцога Фердинанда IV – тогда едва начался XV век. А спустя всего столетие местность перешла под контроль Священной Римской империи и её габсбургских правителей, не пожалевших денег на оснащение дома «золотой» крышей, состоящей из двух с половиной тысяч плиток. Следил за строительством лично император Максимилиан I , имевший на Золотой дом определённые виды, и потому изображение правителя присутствует в оформлении фасада.

Насладившись осмотром тирольской архитектуры, пройдём теперь в тыл Goldenes Dachl , точнее, обойдём его справа, и тогда вскорости перед нами предстанет громада храма – это собор Инсбрука.

Колоссальные размеры постройки по-настоящему завораживают, и даже отойдя в самый конец площади Domplatz , не удаётся вместить в кадр всё здание целиком. Лично мне представляется, что было бы неплохо отнести эту выполненную в стиле барокко махину куда-нибудь на открытое пространство, и тогда детище архитектора Йохана Эркоммера стало бы ещё более впечатляющим. А так на сравнительно небольшой площади колосс словно бы давит наблюдателя всей своей мощью, и оттого волей-неволей хочется от этой мощи куда-нибудь спрятаться – можно, в частности, спрятаться под своды собора, благо вход туда бесплатный.

Внутренним убранством главный храм города тоже хорош, и к тому же оно не придавливает паломника; пространство главного нефа кажется достаточно насыщенным скульптурами и росписями, именно что достаточно, а не чрезмерно. Тут надо отдать должное тем, кто в течение многих десятилетий совершенствовал интерьеры, выдерживая единый стиль: после того как собор Инсбрука закончили в 1724 году, его отделка заняла не одно десятилетия. Итогом всех трудов стал замечательный пример австрийского религиозного зодчества, хоть и не такой знаменитый, как святой Стефан Вены, но всё же известный.

Тылами инсбрукский собор выходят на Имперский дворец, тоже, кстати, не чета своему венскому собрату: столичный Хофбург изначально строился как имперская резиденция, тогда как Хофбург Инсбрука ни о чём подобном не помышлял. Герцоги Тирольские довольно долго жили наособицу, и основателям династии, пожалуй, разве что в страшном сне приснились бы такие вещи, как утрата страной независимости и присоединение её к Австрии. Поэтому своё родовое гнездо они выстроили по своим, несколько местечковым, меркам. По сути, нынешний вид весь дворцовый ансамбль получил только во второй половине XVIII века, когда новые владельцы этих земель, австрийские Габсбурги, озаботились преобразованием комплекса. Их повелением Имперский дворец Инсбрука оказался перестроен в стиле барокко, с учётом, впрочем, местных традиций архитектуры. Получившееся здание с тех пор радует глаз как местных жителей, так и гостей города, причём, ходят слухи, дворец хорош не только снаружи, но и внутри; вроде бы интерьеры выглядят даже лучше, чем парадный фасад, однако поскольку внутри здания я не был, то ничего по этому поводу сказать не могу…

Скажу лучше про церковь Хофкирхе, постройку очень своеобразную. Снаружи она выглядит так, словно это протестантский храм, без лишнего декора и ярких атрибутов. Но стоит зайти внутрь, как впечатление резко меняется: внутри Хофкирхе обустроена, что называется, по полной программе, и её интерьерам позавидует любая другая церковь Инсбрука, за исключением разве что собора. А всё благодаря высоким покровителям, потому что строили это здание течение десяти лет с 1553 по 1563 как своеобразный памятник, возведённый внуком ради своего царственного деда, властителя Священной Римской империи Максимилиана I . Занятно, что под надгробьем императора пустота, так как правитель был похоронен в Вене…

И ещё один –хоф нарисовался рядом с Хофбургом, только не на юг, как Хофкирхе, а ближе к северу. Это Хофгартен, устроенный как своего рода придворный сад рядом с Имперским дворцом. Думаю, мало какой из правителей согласится рядом со своей резиденцией держать кусок «дикой» местности, и герцоги Тироля, конечно, такими оболтусами не были. Придворным садом, значится, занимались планомерно, начиная с позднего средневековья, хотя частенько средств на подобающее оформление тирольцам не хватало. Из-за этого прискорбного обстоятельства парк к середине XVII столетия несколько подутратил былой блеск, однако после того как эти земли попали под скипетр Вены, судьба Хофгартена круто изменилась. Императрица Мария-Терезия, как известно, была большой поклонницей дворцово-парковых ансамблей, и потому за преображение её новоявленных инсбрукских владений специалисты взялись по-серьёзному. Парк оказался несколько урезан по масштабам, зато на территории устроили настоящий праздник ренессанса, чьи следы видны даже теперь, по прошествии стольких лет. Нынче Хофгартен активно используется местными жителями как удобное место отдыха, с его многочисленными скамеечками, расставленными по тенистым аллеям…

Приятность прогулки бывшему Императорскому саду лично для меня дополнилась визитом в небольшое уличное кафе на его восточной стороне. Столики там сообразили расставить в тени деревьев, так что получилось, будто сидишь вроде как в самом парке. Лёгкие закуски, мороженое и кофе – вот чем потчуют гостей в этом заведении, и ещё могут их порадовать кое-какими сувенирами, для чего имеется павильончик-магазинчик. Открытки, например, в нём хорошие, представляющий достопримечательности Инсбрука в самом лучшем виде, и стоят недорого, сорок евроцентов. А за дюжину монет можно приобрести такую уникальную штуку, как настоящая тирольская шляпа, та самая, с пёрышком!

Поблизости, скажу заодно, есть ещё одно приятное кафе, стоящее на Universitatsstrasse, практически по соседству с городским театром, только восточнее его. Хоть в предыдущем заведении можно было приятно провести время на свежем воздухе, летняя жара вполне способна превратить подобные посиделки в пытку. Поэтому хорошо иметь на примете местечко с кондиционером, и вот как раз оно – подвальчик с вывеской «Theater». Хороший кофе, ненавязчивая музыка, вежливое обслуживание делают кафешку хорошим предлогом для небольшой остановки…

Выйдя из кафе обратно на улицу отдохнувшим можно дальше осматривать достопримечательности Инсбрука, тем более что ради этого далеко ходить не придётся: наискось влево стоит оформленная в стиле барокко церковь, для которой существует аж три имени, все три вполне официальные, кстати. Где-то предпочитают использовать название Dreifaltigkeitskirche, где-то здание идёт как Jesuitenkirche, ну и Universitatkirche тоже в ходу. А всё потому, что церковь возвели ради нужд местного университета, посвятив святой Троице. Иезуитам храм достался только в первой половине семнадцатого века, так что они вроде бы в пролёте, но следует помнить, что свой вклад в формирование облика церкви ими внесён сполна. Старая конструкция к тому времени совсем обвештала, и денежки братьев Иисуса очень даже пригодились местной общине, когда пришло время вместо прежней Dreifaltigkeitskirche соорудить новую. Архитектор Фонтанер справился с заказом блестяще, сполна отработав зарплату, и благодаря его искусству Инсбрук тогдашних времён заполучил настоящий образец стиля барокко, непривычный для тирольских католиков и едва ли не первый экземпляр такого рода во всём регионе. Что ж, если верующие когда-то с непривычки и таращили глаза, то данный период давно позади, и церковь святой Троицы пользуется в Инсбруке большим уважением.

Вообще, храмовая архитектура в главном городе австрийского Тироля представлена очень богато, и с некоторыми из наиболее интересных зданий мы сейчас познакомимся. Для этого нам придётся несколько сдвинуться в пространстве, вернувшись, так сказать, к истокам: очень стильная церковь Spitalkirche расположена рядышком с туристическим офисом Инсбрука. Я приметил эту красивую постройку ещё во время прошлого визита, но тогда у меня не было времени на детальное знакомство с ней, так что пришлось экскурсию малость отложить. Теперь, когда нужда спешить куда-либо отсутствовала, можно было посвятить храму достаточно времени, оценивая его внешнюю стать вместе с незаурядным убранством. Построили этот оплот католиков в начале XVIII века и, как мне кажется, место было выбрано не случайно: главная улица города, носящая имя императрицы Марии-Терезии, как нельзя лучше подходит для демонстрации величественности – и места навалом, и народа много, так что почти все туристы, проходящие мимо, делают остановку и снимают выполненный в стиле барокко фасад. Раньше-то этот участок местности занимала такая прозаическая контора, как больница, и, кстати, как раз поэтому церковь получила имя Spitalkirche, в наследство и на память, так сказать…

Там же, на просторной стоит занимательнейший монумент, а именно колонна святой Анны, увенчанная - не удивляйтесь! – фигурой вовсе не святой Анны! Действительно, верхнюю площадку занимает Дева Мария, и почему колонна посвящена не ней, а святой Анне, поистине загадка для тех, кто не в курсе перипетий местной истории. Дело в том, что жители Инсбрука этим памятником увековечили свою важнейшую победу над войсками из Баварии, благодаря которой горожане смогли избежать попадания в немецкие лапы. Случилось это эпохальное для судьбы Тироля событие 26 июля 1703 года, и спустя три года, в день святой Анны колонна была завершена – при открытии освящал её самолично местный архиепископ. Сейчас эта вертикальная доминанта служит центральной осью для всей округи, и потом приезжий народ, так или иначе оказывающийся на самой оживлённой улице Инсбрука, обязательно заносит в память своего фотоаппарата несколько кадров с изображением памятника.

Значительной популярностью у туристов также пользуется другой памятник, замыкающий перспективу бульвара, в который превращена Maria - Theresien - strasse . Речь идёт о Триумфальной арке, построенной безо всякого триумфа. Наверное, любой, кто посещал дворцово-парковый ансамбль Шёнбрунн, видел в тамошнем парке Глориетту, так вот в Инсбруке ворота из той же оперы – представляется, что австрийцы полагали, будто отсутствие военных побед вовсе не повод оставаться без монументов в честь военных побед. Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно, и потому Триумфальная арка Инсбрука хоть и обладает крайне воинственным видом, была нагромождена ради сугубо мирного события, а именно свадьбы сына Марии-Терезии. Свадьбу эту, состоявшуюся в 1765 года, омрачила неожиданная смерть женихового отца, и всё же данное событие не слишком помешало торжествам. Данью скорби по усопшему стали те изменения, которые внесли в облик арки подсуетившиеся архитекторы: с одной стороны постройки находятся барельефы, изображающие бракосочетание, тогда как с другой находится лик покойника, ладно хоть не барельефы похорон…

Эти две достопримечательности являются, без преувеличения, главными жемчужинами района, и всё же на них одних замыкаться как-то не резон: обе стороны Maria-Theresien-Strasse заполнены старомодными домами, на фасадах которых отдыхает взгляд. Есть там и места для физического отдыха, ведь первые этажи многих зданий отданы под кафешки, ресторанчики и магазины. Выбор вариантов, где посидеть, огромен, и я не стану заниматься нудным перечислением заведений, упомянув только для порядка мороженицу "Tomaselli" в двенадцатом дома. Там продаётся исключительно вкусный продукт, и хоть каждый шарик стоит 1.20 евро, удовольствие от лакомства посетителю достанется гораздо больше. Печалит только отсутствие у кафешки столиков: они вроде как стоят рядышком со входом, но по ходу дела оказывается, что принадлежат посадочные места соседней лавочке…

На той же стороне бульвара, в доме 34 есть пассаж "Arkadenhof" – помимо всякого разного добра из числа одежды и обуви там продают красочные, яркие открытки с панорамами Инсбрука, видами альпийских пейзажей и так далее; цена в половину евро определённо подкупает. Ещё хочется отметить местную секцию книготорговли, где реально прикупить, например, подробный путеводитель по Инсбруку и карты округи. Так что во время экскурсии по главной городской улице удобно совмещать осмотр достопримечательностей с лёгким шоппингом – соединять, так сказать, приятное с полезным.

Надо, впрочем, продолжать осмотр интересных мест столицы австрийского Тироля, и потому следует теперь двинуться на Maximilianstrasse, чтобы навестить церковь Иисусова сердца. Это здание трудно описать парой слов: храм практически лишён тех характерных черт местной архитектуры, которые присущи большинству его коллег по ремеслу. Больше всего Herz-Jesu-Kirche инсбрукского образца напоминает Сакре-Кёр в Париже, о чём нам говорит эклектичный фасад, вроде бы лишённый всяких украшений а-ля барокко, и всё равно какой-то «пёстрый». Перекличка с парижским собратом на этом не заканчивается, ведь возвели эти здания примерно в одно и то же время, когда на дворе была последняя четверть XIX века. Вообще-то власти Инсбрука собирались выстроить новую церковь очень давно, и разговоры на данную тему велись без малого век; реализации проекта помешали сперва Наполеоновские войны, потом вмешался финансовый кризис, и оттого замысел долго время оставался лишь на бумаге, хотя после того как храм был закончен, наверняка многие горожане пожалели, что не обзавелись такой мощной постройкой ранее. Во всяком случае, нынче Herz-Jesu-Kirche часто посещается верующими…

Если церковь Иисусова сердца обозначена на картах как ценная достопримечательности Инсбрука, то церковь Поклонения почему-то этой чести не удостоилось – несправедливо, по-моему. Я, например, столкнулся с ней довольно случайно, когда выходил из парка Хофгартен с намерением двинуться в сторону гостиницы. Вот тогда-то мне и попалась стоящая на Karl-Kapferer-strasse постройка, привлекшая моё внимание необычайным оформлением. Там ведь фасад оформлен блестяще исполненными сценами из Библии – ангелы там всякие, святые. Своим созданием эти картины обязаны основательнице ордена Поклонения, вроде как созерцавшей неземных существ самолично, видение ей, понимаете ли, было. Теперь инсбрукское отделение ордена является одним из важнейших в Европе, ну и храм, ясное дело, под стать такой чести…

Ещё дальше на север обнаружилась церковь Христа, украшающая Sennstrasse, в паре шагов от моей гостиницы. Я обратил на эту вытянутую вверх конструкцию внимание ещё предыдущим вечером, когда разыскивал место ночлега – тогда не было возможности оценить постройку по достоинству, и тесное знакомство пришлось отложить. При свете дня внешний вид этой достопримечательности Иннсбрука оказался даже более загадочным: неясно было, чем руководствовался строивший её архитектор. Он ведь возвёл гигантскую, почти стометровой высоты башню, приделав её (или, скорее, приделав к ней) крохотный придаток непосредственно церкви. То ли денег автору проекта не хватило, то ли размаха замыслов хватило лишь на такую второстепенную по сути деталь, как колокольня… В общем, почему местная евангелическая община согласилась, чтобы принадлежащий её храм выглядел именно так, непонятно…

Прогулка по Инсбруку, как сами видите, увела нас совсем на север города, и потому надо воспользоваться случаем, дабы выйти на городскую набережную: с неё, знаете ли, открываются чудеснейшие виды на Альпы. Из разных мест города окружающие горы тоже видны порой неплохо, однако там обзору мешает застройка, здесь же простор реки сливается с горным простором, и путешествие вдоль берега, на мой взгляд, станет настоящим наслаждением для того, кто ценит красивые пейзажи…

Двигаясь вдоль Инна, неминуемо замечаешь, как сильно различаются два берега реки. Если справа по течению царит чинная старина, то слева местность больше похожа на пригород, а на центральные районы совсем не похожа. Центр и впрямь остаётся как бы в стороне, словно его и нет вообще, тогда как перед гуляющим открываются виллы, торговые комплексы, заправки… Именно в этих краях, между прочим, можно бесплатно припарковаться, ведь в центре Инсбрука возможность оставить машину неминуемо влетит в копеечку. Кроме того, на противоположном от городского ядра берегу есть несколько супермаркетов – их среди старинных домов днём с огнём не сыскать, а тут они к вашим услугам. Мне, к примеру, попались и « Spar », и чисто австрийский «Mpreis», оба с отличными, низкими ценами. Ассортимент также не оставляет желать лучшего, и помимо местных продуктов есть куча всего из соседней Баварии, скажем, баварское пиво, баварские же белые сосиски « weisswurst », колбасы и прочая вкуснятина.

Если продолжать двигаться ещё дальше вверх по течению, то в итоге прибудешь в аэропорт Инсбрука , и я хочу сказать, что визит туда способен стать отдельной запоминающееся страничкой знакомства с городом. То, что столица Тироля – место тихое и отчасти патриархальное, должно стать ясным ещё по ходу знакомства с городом, однако надо побывать в аэропорту, чтобы понять, насколько это место тихое и патриархальное. Я, например, изучив округу, ничуть не удивился бы, увидев на взлётном поле пасущихся коров, настолько сельской выглядела местность. Луга и горы, переходя друг в друга формируют идиллический пейзаж, и пятнистые коровы были бы тут вполне уместны…

Однако, пасторальные впечатление будут несколько обманчивы: внутри здание аэропорта выглядит вполне современно, там есть кафе, сувенирные магазины и прочая атрибутика. А что до выхода пассажиров на поле пешочком, то это надо отнести на издержки производства: объём перевозок меньше 3000 пассажиров за день, что не располагает к масштабным проектам. По сути, на постоянной основе в Инсбрук летают только «Люфтганза» да родные « Austrian airlines », а все остальные авиакомпании планируют рейсы только ради зимнего сезона катания на лыжах. Вот и кажется, будто жизнь в инсбрукском аэропорту едва-едва теплится.

Напротив, про главный вокзал Инсбрука, Innsbruck Hbf никак нельзя сказать, дескать, «жизнь там еле теплится»: в любое время года этот транспортный узел изрядно наполнен народом. С аэропортом его связывает прямой автобус линии « F », и всего за полтора евро, который стоит билет на него, пассажиры могут легко добраться прямо к региональным поездам, после чего отправляться на лыжные курорты. Плюс ещё через станцию постоянно идёт поток транзитных пассажиров, направляющихся кто в Италию, кто в Швейцарию, кто в Германию, до которой, кстати, рукой подать – через полчаса поездки вы уже рядом с Гармиш-Партенкирхеном. До Мюнхена по большому счёту тоже рукой подать, чем я и собирался в дальнейшем воспользоваться: в моих планах стояла простая задача доехать до границы по купленному билету австрийских железных дорог, после чего задействовать хорошо мне знакомый « Bayern ticket », попросту «Баварский билет», позволяющий кататься на электричках сколько душе угодно, без каких-либо ограничений, и доехать чуть ли не до самого Франкфурта. Учитывая то, что вокзал Инсбрука снабжён помимо билетных автоматов « OEBB » также и автоматами « DBahn », дело представлялось не стоящим выеденного яйца, вот только с первой частью поездки вдруг возникла загвоздка: купив « Bayern ticket single » без каких-либо проблем, я внезапно сообразил, что не помню названия приграничной станции, и, значит, не могу купить билет до неё в автомате. Пришлось топать в кассы, что меня совсем не обрадовало: пассажиров на станции, как уже было сказано, достаточно много, и потому очереди покупателей билетов вполне реальны. Прибавьте сюда также тот факт, что кассы расположены в одном конце колоссального вестибюля, а подземный проход к платформам в другом, и вам тогда станет понятно, отчего я чуть не опоздал на нужный поезд. Вдобавок, девушка за стойкой кассы некоторое время не могла взять в толк, куда мне нужно попасть, ибо слово « border » ей вроде как ничего не говорило. Пришлось рисовать на бумаге границу Австрии с Германией, и только тогда вожделенный проездной до станции Scharnitz оказался в моих руках. Став его счастливым обладателем, я ринулся сломя голову через весь терминал, молнией пронёсся по проходу, утыканному по бокам ячейками камеры хранения, вознёсся на перрон и сумел запрыгнуть в электричку ровненько перед окончательным закрытием дверей…

Вот таким несколько суматошным оказалось моё прощание с Инсбруком, городом приятным во всех отношениях, приятным и оставившим у меня очень приятные воспоминания…