Туры на укок. Чудеса плато Укок: как и зачем ехать в одно из самых труднодоступных мест Алтая

Этот поход - разведка, а значит приключения точно будут!

Подробное описание появистя после похода в августе 2019.

Плато Укок самое мистическое, загадочное и самое труднодоступное место Горного Алтая. Оно расположено на самом юге, на границе четырех государств: России, Казахстана, Китая и Монголии, на высоте около 2000 метров и внесено в фонд Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Нам предстоит пройти 957 километров на внедорожниках, чтобы увидеть фантастические пейзажи, которые по-настоящему завораживают и пробирают до глубины души.

Почти каждый день мы будем делать радиалки, с которых принесём восхитительные фотографии!

Для любителей рыбалки будет время поймать трофейного хариуса. А рыбалка на плато просто шикарная!

Мы заберемся в самую глушь алтайских гор - в такие места, куда пешком или верхом попасть довольно тяжело, чтобы прикоснуться к нетронутой первобытной красоте, в окружении мистических гор и древних курганов.

Вы увидите легендарные курганы плато Укок, его «Оленные камни», место захоронения «Принцессы Алтая», а также хребет Табын-Богдо-Ола и еще львиную долю достопримечательностей Алтая, которые раскинулись вдоль Чуйского тракта.

Мы посетим природные места силы Горного Алтая, чтобы впитать поток жизненной энергии, позволяющий «возродиться заново».

Заночуем в тех местах, где жили наши предки тысячу лет назад, о чем остались соответствующие следы на скалах.

Преодолеем вброд несколько полноводных горных рек.

После путешествия по плато Укок мы сплавимся на катамаранах по верхней Чуе! Сплавляться будем по красивейшей Курайской степи. Сложных порогов на реке не будет!)
И, конечно, попаримся в жаркой баньке!

Другая сторона этого фантастического тура – оздоровление организма. Ведь мы в обязательном порядке заезжаем на радоновые источники «Теплый ключ». Такие ванны в целом повышают жизненный тонус, улучшают работу сердца, нормализуют давление, способствуют заживлению ран и различных травм.

Инструктор на этом маршруте - Сергей Бирюков ко всему ещё и профессиональный фотограф, а значит классные фотографии из похода вам обеспечены;)

Программа по дням

День 1

Встречаемся в Барнауле. Едем весь день по знаменитому Чуйскому тракту. По пути обед в столовой. Ночёвка в кемпинге, около села Курай в уютных палатках. На авто преодолеем 700 км.

День 2

Просыпаемся собираем лагерь, завтракаем и в дорогу. Во время переезда мы увидим

долину Кызыл-Чин (местный марс), село Бельтир (эпицентр мощнейшего землетрясения 2003 года), пересечем Чуйскую долину и пройдём таможенный пост на реке Тархата. Ночёвка на берегу реки Тархата. На авто проедем 100 км.

День3

Едем вверх по ущелью реки Тархата и поднимаемся на Джумалинский перевал (2750 м). С перевала открывается восхитительный вид на Южно-Чуйский хребет. Далее ещё перевал, затем радоновые ключи. Возможно, придётся 2-3 км идти пешком и переходить вброд небольшие речки.

День 4

После спуска с перевала Тёплый ключ (2900) начинается плато Укок. Ночёвка у подножия горного массива Табын Богдо Ола на берегу озера Гусиного.

День 5

Переезд от оз. Гусиное до оз. Алахинское. По дороге будет два перевала, реки Музды-булак, Ак-алаха и Кара-алаха. Урочище Бертек – «сердце Укока», с древними захоронениями и одно из них, «Алтайская принцесса», знаменито на весь мир.

День 6

Дневка на озере Алахинское. Сегодня мы никуда не едем. Будем весь день гулять по красивейшим местам, а рыбаки будут ловить трофейного хариуса! Вечером будет УХА!)

День 7

Переезд до перевала Тёплый ключ. По пути будем фотографировать!

День 8

Переезд на реку Чуя. Ставим лагерь и готовимся к сплаву.

День 9

Сплав по реке Чуя от деревни Чаган Узун. Сложных порогов на реке не будет! Будем спокойно идти по реке и любоваться Курайской степью! Ночёвка в палатках на берегу реки Чуя

День 10

Сплав по реке Чуя до села Курай. После сплава разбираем катамараны и паримся в жаркой бане! Праздничный ужин!

День 11

Переезд в город Барнаул, 700 км

Расскажите друзьям!

Если вы любите расслабленный отдых, то поездка на знаменитое алтайское плато Укок не для вас. В ней вам придется столкнуться с отсутствием комфорта, тяжелой дорогой, радикально меняющейся погодой. Но и, конечно, с неземной красотой. Рассказываем, зачем стоит ехать на плато Укок, как туда добраться и к чему готовиться в таком путешествии.

Kobsev,CC BY 2.5, at ru.wikipedia

Зачем туристы стремятся на Укок?

Плато Укок находится в южной части Алтайских гор. Это заповедная территория, входящая в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Одно из красивейших мест на Земле, которое также представляет культурную и археологическую ценность.

Местные считают Укок сакральной территорией, где находится вход в так называемый «горний мир» - мир высших существ со сверхспособностями. Эзотерики полагают, что на плато может располагаться вход в Шамбалу. А туристы едут на Укок за другими вещами.

1. Тишина

На плато Укок запрещена любая хозяйственная деятельность человека. Из-за того, что место труднодоступное, людей там почти нет. Потому можно сполна насладиться тишиной и звуками природы. По этой причине сюда стремятся те, кто устал от городской суеты.

2. Самопознание

В пути на Укок и на самом плато придется столкнуться с первозданной природой. Дорог в привычном понимании там нет, поселение Кош-Агач, из которого обычно отъезжают машины на плато, находится от него примерно в 150 км. Сотовой связи на Укоке тоже нет, как и привычного информационного шума. В таких обстоятельствах человек погружается в себя, начинает лучше понимать свои возможности и ограничения, а также истинные цели и ценности. Говорят, на Укоке возникает ощущение, будто время остановилось.

На плато организуют йога-туры, сюда приезжают эзотерики, здесь проводят шаманские обряды.

3. Невероятные закаты и рассветы

На Укоке необычное солнечное освещение, которое может сильно поменяться в течение дня из-за погоды. Оно создает мистическую атмосферу, ощущение нереальности мира. Дожди, туманы, снег, облака или чистое небо - все это сильно влияет на свет и пейзаж в целом. Иногда над горами бывает необычное сияние. По легенде его увидел Чингисхан и приказал назвать один из горных массивов «Пять святых вершин»(Табын-Богдо-Ола).

4. Встреча с дикими животными

Так как на Укоке нетронутая природа, здесь велики шансы увидеть зверей и птиц в естественных условиях. Можно повстречать диких лошадей, волков, сусликов, лис, орлов, беркутов, журавлей и так далее. Ученые делают на Укоке снимки редких животных. Например, снежного барса.

5. Неземные пейзажи

«Ощущение, что небо приблизилось к земле» - так некоторые туристы рассказывают о красотах Укока. В степи на высоте более двух тысяч метров нет ни одного дерева, зато раскинулись многочисленные реки и озера с белой или прозрачной водой. Обрамляют плато заснеженные горные хребты. На них же находятся ледники, которые никогда не тают. Говорят, что красоту этих мест не может передать ни одна фотография.

6. Курганы

На Укоке более 150 археологических памятников - захоронений разных археологических периодов. Здесь в 1993 году нашли знаменитую мумию, которую назвали «алтайской принцессой Кадын». На курганы могут посмотреть и туристы.

Главные достопримечательности Укока

На Укоке есть несколько мест и объектов, куда чаще всего возят туристов.

1. Урочище Бертек

Это урочище прославилось на весь мир тем, что здесь в 1993 году нашли знаменитую мумию - «алтайскую принцессу Кадын». Находка была неожиданной и вызвала много вопросов у ученых. Женщина была европеоидной расы, явно высокого статуса, с ней захоронили шесть коней и драгоценности. Местные жители считают ее праматерью людей и покровительницей этой территории. Сейчас мумия находится в музее Горно-Алтайска, построенном специально для нее.

2. Озера Кальджин-Коль и Кальджин-Коль-Бас

Крупнейшие водоемы на плато Укок соединены друг с другом водостоком. Имеют ледниковое происхождение, как и большинство водоемов на Укоке. У озер пологие берега, а вода прогревается до 20 градусов по Цельсию. Так что вполне можно искупаться.

3. Бертекская писаница

На скале Кызыл-Тас нашли уникальное скопление древних рисунков - петроглифов. Там высечено более 120 персонажей, самые старые рисунки относятся к каменному веку, а большая часть - к железному веку и скифскому времени. Много сцен охоты и разных животных - верблюдов, козерогов, волков, собак. Есть несколько ритуальных сцен, связанных с плодородием и продолжением рода.

4. Хребет Табын-Богдо-Ола и вершина Найрамдал

Хребет Табын-Богдо-Ола - горный массив, расположенный в месте схождения границ России, Монголии и Китая. Ледники, которые на нем находятся - самые большие на Алтае. Они питают крупнейшие реки региона - Катунь, Иртыш и Кобдо(течет в Монголии). По хребту проходит водораздел между бассейном рек Северного Ледовитого океана и бессточным бассейном котловин Центральной Азии(не имеет связи с Мировым океаном).

У массива пять вершин высотой более 4 тыс. метров. Самая высокая из них - гора Найрамдал(второе название Куйтэн-Уул). До середины XX века она считалась высшей точкой Алтая(на самом деле ею является гора Белуха). Узел считается священным у буддистов(алтайских, тувинских, монгольских и китайских народов). Здесь сходятся легенды о таинственной стране Беловодье.

5. Слияние рек Калгуты и Акалаха

Акалаха - крупнейшая река Укока, водосток для других рек. Место ее слияния с Калгутой красиво само по себе. Также здесь открывается вид на хребет Табын-Богдо-Ола. У слияния туристы часто разбивают лагерь, останавливаются на ночлег и рыбачат на хариуса.

6. Перевал Теплый ключ и Джумалинский источник

Плато Укок находится за перевалом Теплый ключ. Здесь находится наиболее проездная дорога на плоскогорье. А в начале перевала - Джумалинский источник. Это редкий термальный источник с содержанием радона, который никогда не замерзает. На нем установлены небольшие домики, где можно принять радоновые ванны. Там же есть простые деревянные домики для ночлега. На вершине перевала Теплый ключ - небольшое озеро.

7. Геоглифы Укока

На плато есть огромные геометрические рисунки, выполненные на поверхности земли. Их можно увидеть только с высоты. Чтобы получить такой рисунок, снимают верхний слой почвы. На поверхности оказываются более светлые слои, они и создают изображение. Когда и кем были сделаны геоглифы на Укоке, не известно. Рисунки напоминают грифонов - мифологических существ, которых почитали скифы. Открыл геоглифы Укока профессор АлтГУ Игорь Иванов.

Когда ехать на плато Укок?

Туристический сезон на плато Укок очень короткий - около одного месяца. Он начинается в конце июля и длится примерно до конца августа. Это связано с суровым климатом плоскогорья. 10 месяцев в году оно само и подъезды к нему завалены снегом. Но даже в короткое лето на Укоке посетить его удается не всем. Существует поверье, что плато «не пускает» тех, кто «не готов» на нем побывать. Случается, что погода портится, дороги размывает и автомобили не могут преодолеть перевал. Или того хуже - неожиданно выпадает снег.

Как получить пропуск на плато?

Так как Укок является приграничной территорией, то для его посещения необходимо получить специальное разрешение . На погранзаставе в Кош-Агаче сайт пояснили, что пропуск на посещение приграничной территории на Укоке по закону оформляется в течение 15 дней(но может быть готов и раньше). Его можно сделать дистанционно. Он оформляется бесплатно.

Для этого на портале госуслуг необходимо найти услугу «Выдача пропусков в пограничную зону»(предоставляет ФСБ), заполнить бланк заявления и отправить его электронной почтой в пограничное управление Республики Алтай с пометкой, что документ нужно переслать в Кош-Агач. При отправке сделайте контрольный звонок. Контакты Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай можно найти на его сайте . Пропуск будет действовать в течение года.

За нарушение правил въезда на приграничную территорию предусмотрен штраф 500−1000 рублей(ст 18.2 КоАП РФ).

Как доехать до плато Укок?

Нужно ехать по Чуйскому тракту до поселка Кош-Агач. Там асфальтированная часть пути закончится. От Кош-Агача следует двигаться по указателю в направлении поселка Беляши(Джазатор) - после моста через Чую направо. Дорога идет на юг через Чуйскую степь. Через 30 км будет погранзастава, где проверят пропуска. Далее будет одна дорога - вдоль реки Тархата. Через 40 км на развилке вам нужно будет повернуть направо, в сторону перевала Теплый ключ. Езжайте до Джумалинских источников, ни скорой помощи, поэтому нужно быть уверенным в своем состоянии здоровья и выносливости организма.

Дорогу от Кош-Агача до Укока осилит только специально подготовленный внедорожник. Ехать туда на обычном автомобиле не стоит. Обязательно должен быть запас топлива и инструменты. Для тех, у кого нет специального транспорта, турбазы предлагают услугу - поездка и экскурсия на плато, джип-туры.

Ни в коем случае нельзя ехать на Укок в одиночку. Лучше отправляться небольшой компанией - так спокойнее и есть возможность оказать помощь друг другу в случае чего.

Жить на Укоке придется в палатках, турбаз там нет. Поэтому потребуется все базовое туристическое снаряжение. Разница дневных и ночных температур на плато достигает 40 градусов. Днем может быть далеко за 30 по Цельсию, а ночью до минус двух.

В рюкзак с личными вещами стоит положить:

• пуховик или теплую куртку;
• непромокаемую одежду(дождевик, куртку и брюки);
• треккинговые ботинки; кроссовки;
• теплый спортивный костюм и теплую шапочку;
• футболки, шорты;
• носки шерстяные и носки тонкие несколько пар;
• кепку от солнца;
• солнцезащитные очки и крем.

На «диком отдыхе» всегда пригодится фонарик, складной нож, спички, батарейки, предметы личной гигиены, личная аптечка.

В сезоне 2019 набор закрыт. График походов на сезон 2020 будет готов в конце августа.

Горный Алтай - удивительное место, хранящее в себе множество загадок и тайн. Одно из удивительных его чудес, что прячется далеко на юге, это плоскогорье Укок. Его уникальность еще и в том, что оно находится на границе четырех стран. В конце 20 века ему было присвоен статус «зоны покоя», а в скором времени плато стало достоянием ЮНЕСКО. Местные жители с трепетом относятся к плоскогорью Укок, оно является для них драгоценной святыней. Знаменитый философ Шишкин даже назвал плато «Алтарем Евразии».

Программа тура

Первый день

Новосибирск - Барнаул - Бийск - с.Кош-Агач

Путешествие по Чуйскому тракту (авто 550 км) – когда-то древнему караванному пути, соединяющему Россию и Монголию. Эта стремительная дорога откроет Вашему взору пейзажи дивной красоты. Быстро меняющиеся ландшафты, захватывающие дух серпантины Семинского и Чике-Таманского перевалов не дадут уснуть в пути и полностью захватят Ваше внимание. Ночлег в палатках на территории кемпинга Тыдтуярык, ужин.

Авто (от Барнаула): 700 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 11-12 часов.

Второй день

с.Кош-Агач - с.Джазатор

В селе Кош-Агач оформляем документы для посещения пограничной зоны. Здесь Вам предложат позавтракать в местном кафе, где можно попробовать национальные блюда: самсу, бугирсак, манты, лагман. После трапезы можно посетить местный рынок и приобрести сувениры из Монголии. Переезд до села Беляши (Джазатор) по проселочной дороге. Размещение на территории конной базы в палатках. Знакомство с культурой, бытом и традициями казахов, населяющих Кош-Агачский район. Знакомство с конюхами. Размещение в палатках на территории кемпинга, баня.

Авто: 160 км. В дороге 4-5 час.

Третий день

Село Джазатор – река Джазатор – ручей Судобай.

Утро начинается с инструктажа по технике безопасности, распределения продуктов и снаряжения. Начало конной части маршрута. Дорога пролегает через село Джазатор, уголок казахской культуры на Алтае, и выводит нас к мосту через одноименную реку. Широкая долина реки Джазатор сменяется зажатой склонами гор долиной ручья Судобай. Впереди взору открываются виды на прекрасные и суровые горы Южно-Чуйских белков и самый высокий их пик – Иикту (3936 м). На берегу ручья Судобай разбиваем лагерь и останавливаемся на ночлег. При желании можно подняться на небольшую вершину, и с высоты птичьего полета увидеть село Джазатор и пройденный сегодня путь.

Конный переход 2-3 часа.

Четвертый день

Ручей Судобай – перевал Кара-Булак (2800 м) – река Кара-Булак.

Наутро путешествие продолжается и тропа уводит к истоку ручья Судобай. Вас ждет затяжной и суровый подъем на перевал Кара-Булак, высотой 2800 м. С вершины перевала открывается изумительная панорама с редкостными природными контрастами: прямо перед Вами лежит покрытое таинственностью плато Укок; над плато гордо вздымают свои пики к небу снежные, сверкающие на солнце вершины Табын-Богдо-Ола; за спиной остались вечные снега и льды Южно-Чуйского хребта; возможно, разойдутся облака, и Вам откроется величественная трехглавая Белуха – корона Катунского хребта и всего Алтая. Спускаемся с перевала вдоль живописного берега реки Кара-Булак, покрытого ковром цветущего разнотравья. Озера, являющиеся истоком реки Кара-Булак, поражают своей необычной формой и цветом воды. Тропа идет вдоль горного отрога, напоминающего своим строением амфитеатр. На ночлег становимся в среднем течении реки, недалеко от живописного водопада.

Конный переход 6-7 часов.

Пятый день

Река Кара-Булак – река Аккол – река Ак-Алаха – урочище Кызылташ – река Калгуты – река Ак-Алаха.

Сегодня Вас ждет насыщенный день, полный открытий и незабываемых впечатлений. С утра продолжаем переход по долине реки Кара-Булак до места ее впадения в реку Ак-Алаха. По левому берегу реки Ак-Алаха, после ее слияния с Акколем, встречаются первые археологические памятники. Для того, чтобы увидеть плато Укок с высоты птичьего полета, легко преодолеваем подъем на обзорную высоту (2600 м). Перед Вами простирается холмистое плоскогорье, сплошь покрытое сотнями озер-блюдец, с водой от бирюзового до иссиня-черного цвета, и паутиной молочных рек. Вода блестит, переливается на солнце, и от этого плоскогорье кажется золотым. Открывается восхитительный вид на горный массив Табын-Богдо-Ола («Пять священных вершин»), обрамляющий плато с южной стороны. Название этим горам по преданию дал сам Чингизхан. Одна из вершин, гора Найрамдал (4374 м) – вторая по высоте в Сибири, после Белухи. Многие считают, что именно у подножья Табын-Богдо-Ола находится вход в легендарную Шамбалу. Плато всегда было окружено ореолом священности, его трудно описать словами, здесь обостряются все органы чувств, часто снятся «вещие» сны. Плато Укок скрывает много исторических тайн. Здесь найдены древние поминальные сооружения тюрков, скифов, гуннов, сарматов. В урочище Кызылташ Вы осмотрите петроглифы Бертекской писаницы и, возможно, найдете все 120 изображений. Возраст древних рисунков составляет 4700 лет. В долине реки Калгута Вы увидите старое казахское кладбище конца 19 века. Наш путь по плато – это путь воинов-кочевников, торговых караванов, самого Чингисхана. На ночлег останавливаемся недалеко от моста через Ак-Алаху.

Конный переход 7-8 часов.

Шестой день

Река Ак-Алаха – место захоронения «Принцессы Алтая» – застава Бертек – озеро Кальджин-Куль.

Наутро продолжаем движение по плато, которое является музеем под открытым небом. По дороге осматриваем археологические памятники разных эпох, представленные курганами, каменными оградами, выкладками, стелами, балбалами, обо. Осмотр места захоронения «Принцессы Алтая» – уникальной и сенсационной находки пазырыкской культуры. Далее путь пролегает мимо пограничной заставы к необычайно красивому озеру Кальджин-Куль. Над синей водой летают чайки-хохотуньи, перекликаются варнавки и турпаны. При желании возможен радиальный выход на обзорную высоту (2624 м), с которой хорошо видна горная страна – хребет Южный Алтай, а также исток реки Ак-Алаха.

Конный переход 6-7 часов.

Седьмой день

Озеро Кальджин-Куль – озеро Кальджин-Куль-Бас – перевал Мукыр-Табаты (2590 м) – ручей Мукыр.

После завтрака путешествие продолжается. Вас ждет тропа вдоль озер Кальджин-Куль и Кальджин-Куль-Бас. Летом нежная зелень травы обрамляет озера, отражающие белоснежные горы, голубое небо и облака. Преодолев подъем на перевал Мукыр-Табаты (2590 м), мы прощаемся с плато Укок. Перевал представляет собой небольшое высокогорное плато и даже здесь удивляет наличие многочисленных удивительно красивых озер. Спуск по узкой долине, покрытой сочной травой, кустами низкого тальника и приземистой березы. Мукыр сильно петляет, от него десятками разбегаются во все стороны светлые ручейки. Параллельно ручью, в 8 км к югу проходит российско-казахская граница, поэтому можно встретиться с разъездом российских пограничников. В Мукыре водится крупный хариус. Ночлег на поляне среди величественных лиственниц.

Конный переход 7-8 часов.

Восьмой день

Ручей Мукыр – р. Чиндагатуй – Чиндагатуйский рудник – оз. Алахинское.

Сегодня путешествие продолжится по красивейшей долине реки Чиндагатуй. Долина пологая, с большим количеством топей, покрыта густыми зарослями карликовой березки. Зеленые склоны и лиственничные перелески радуют глаз. Наш путь пролегает по бывшей грунтовой дороге, которая в 1940-х годах вела на Чиндагатуйский рудник. Местами встречаются остатки построек, деревянные сваи. Заброшенный рудник виден слева по ходу движения. Над ним возвышается гора Молибден, на склоне которой находятся выходы штолен. На руднике в период с 1938 по 1954 г. добывали молибден и вольфрам. После осмотра этого памятника сталинской эпохи направляемся к озеру Алахинское. Вдоль озера тропа идет по шаткому курумнику, движение затруднительно и опасно. Коней необходимо вести в поводу. Будьте готовы к этому.

Конный переход 4-5 часов.

Девятый день

День отдыха на озере Алахинское.

День отдыха на озере. Алахинское – крупное и глубокое озеро насыщенного синего цвета. С запада оно ограничено суровыми сине-серыми горами с белыми шапками вечных снегов. Они идеально отражаются в спокойной воде. В жаркий день можно искупаться. На озере отличная рыбалка на хариуса. Можно пособирать золотой корень, грибы, поесть жимолости или брусники. От озера можно подняться на обзорную высоту, и открывающаяся панорама будет достойна затраченных сил. Перед Вами, как на ладони, откроется сверкающее серо-синее озеро, вытекающее из небольшого озерца бирюзового цвета, с гор падает водопад, весело бежит река Кара-Алаха, устремляясь в сторону села Джазатор.

Десятый день

Озеро Алахинское – река Кара-Алаха – урочище Ак-Булак – урочище Чокпортас.

Отдохнув, начинаем спуск по заболоченной долине реки Кара-Алаха. Насладившись новыми видами, начинаем подъем через густой, непролазный, будто сказочный лес к урочищу Ак-Булак. В августе лес устлан ковром из брусники. Поднявшись на хребет, увидим панораму окрестных гор. Урочище Чокпортас поразит до глубины души. По правую руку от Вас открываются заснеженные вершины Табын-Богдо-Ола, по левую – постепенно открываясь, из-за туч показывается серебристо-сверкающая трехглавая Белуха. Громадные скалы и утесы, расположенные в урочище, напоминают средневековые замки, колонны, фигуры животных и силуэты людей. Остается только изумляться, как точно, словно скульптор, природа изваяла гранитного коня, страшного тролля или огромного каменного сфинкса. И неизвестно какая сила раскидала эти изваяния по земле. На ночевку останавливаемся в этом удивительном месте, чтобы на закате еще раз насладиться увиденным.

Конный переход 7-8 часов.

Одиннадцатый день

Урочище Чокпортас – река Коксу.

Утром, сделав снимки гор, залитых восходящим солнцем, которое совсем рядом, пускаемся в путь. Преодолев крутые склоны, курумник, сосновый лес, бурелом, ухоженные после сенокоса луга, спускаемся к реке Коксу. В широкой долине реки на благоустроенной стоянке становимся на ночлег. Окрестные леса богаты ягодами и грибами.

Конный переход 5-6 часов.

Двенадцатый день

Река Коксу – село Джазатор.

Сегодня последний день путешествия. Наша дорога будет пролегать по высокогорной степи Самаха. Степь очень красива. Открытые участки, поросшие низкорослой травой, перемежаются с островками леса. На противоположной стороне реки Коксу откроется красивый вид на Катунский хребет с пиком Шенелю – «началом Катунского хребта». Через небольшой лес дорога выведет нас в село Джазатор. Конное путешествие закончено. Размещение в палатках на территории кемпинга, баня, ужин.

Конный переход 3-4 часа.

Тринадцатый день

с.Джазатор - с.Кош-Агач - Бийск - Барнаул - Новосибирск

Ранний подъем, выезжаем в 06:00 утра. Отъезд в Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.

Авто (до Барнаула): 860 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок около 14 часов.

В стоимость тура входит

• Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе;
• Аренда лошадей;
• Услуги гидов-инструкторов, конюхов;
• Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда;
• Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка;
• Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК; Список личных вещей необходимых в походе можно посмотреть
• Медицинская страховка и страховка от несчастного случая;
• Баня по программе, во второй и двенадцатый день тура.
• Размещение в палатках на территории турбазы в первый, второй и двенадцатый день тура.
• Экскурсии по программе.

В стоимость тура не входит:

• ж/д, авиабилеты;
• Питание в придорожных кафе, во время трансфера.
• Алкогольные и прохладительные напитки;
• Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу;
• Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.

Контакты

• В Контакте :

1 день
город Барнаул - село Барангол - перевал Семинский - перевал Чике-Таман - река Чуя (авто 550 км)
Встреча в аэропорту Барнаула или на вокзале. Тур на плато Укок начнем с переезда по Чуйскому тракту до реки Чуя. Обилие археологических, исторических и природных памятников делает поездку по Чуйскому тракту увлекательным путешествием. Ночевка на берегу реки Чуя.

2 день
река Чуя - село Акташ - село Курай - альплагерь Актру (авто 150 км)
Оформление необходимых документов для тура на плато Укок. Переезд до альплагеря Актру, который работает с 1938 года. Переход по реке Актру до альплагеря (7-8 км) пешком.

3 день
Трекинг до Голубого озера (6 часов, 12 км)
Вы отправитесь вдоль реки Актру, мимо «бараньих лбов», вверх по леднику Большой Актру до Голубого озера (2900 м). В хорошую погоду отсюда открывается вершина Актру (4075 м). Возвращение в лагерь.

4 день
река Актру - село Курай - село Кош-Агач - река Тархата - источник Теплый ключ
Продолжаем наш тур на плато Укок: покидаем альплагерь и следуем через Курайскую, а затем Чуйскую степь. В селе Кош-Агач получаем разрешение отправиться в тур на плато Укок. Далее наша дорога проходит по приграничной зоне, на Тархатинской погранзаставе делаем отметки в пропусках. Ночевка на источнике Теплый ключ.

5 день
Источник Теплый ключ - перевал Теплый Ключ - застава «Кузбасская» - река Ак-Алаха
Принимаем утренние ванны в полезном радоновом источнике (температура воды от +12 до +20 градусов). Поднимаемся на перевал, откуда открывается грандиозная панорама плато Укок. Движемся вдоль массива Табын-Богдо-Ола («Пять Священных Вершин»). Далее следуем вдоль реки Ак-Алаха.

6 день
В 90-х годах прошлого века на плато Укок археологами была сделана сенсационная находка: обнаружено захоронение знаменитой «Принцессы Алтая». Сегодня во время нашего тура по плато Укок мы побываем на месте раскопок.

7 день
Переезд на озеро Кальджин-Куль-Бас. По желанию трекинг на обзорную высоту 2624 м, откуда открывается восхитительный вид на плато Укок.

8 день
озеро Кальджин-Куль-Бас - река Ак-Алаха - застава «Кузбасская» - перевал Теплый Ключ - источник Теплый ключ - озеро Тархатинское
Тур на плато Укок завершен, но впереди еще одна «жемчужина» Алтая - Телецкое озеро, про которое говорят, что если не видел Телецкого озера, то и ничего не знаешь про отдых в Горном Алтае . Сегодня возвращаемся на озеро Тархатинское, по дороге еще раз купаемся в целебном источнике.

9 день
озеро Тархатинское - село Кош-Агач - село Акташ - Красные ворота - перевал Улаганский - Пазырыкские курганы - перевал Кату-Ярык - река Чулышман (авто 250 км)
В этот день мы отправимся к реке Чулышман. По дороге вы увидите пять Пазырыкских курганов, являющихся захоронениями знатных кочевников - племенных вождей. С перевала Кату-Ярык полюбуемся долиной реки Чулышман, на берегу которой установим наш лагерь. Баня, отдых, рыбалка.

10 день
Пешая экскурсия к грандиозному водопаду Учар (22 км). Высота падения воды составляет более 160 метров!

11 день
река Чульча - Каменные грибы - Телецкое озеро
Ранний подъем: надо успеть сфотографировать «каменные грибы», которые после 7.00 уже находятся в тени. Переезд до Телецкого озера. Ночлег на берегу озера.

12 день
озеро Телецкое - село Артыбаш - город Барнаул (катер 70 км, авто 420 км).
Отдых на Телецком озере, прогулка на катере (70 км). Переезд в село Артыбаш. Баня. Отъезд в Барнаул.

Плато Укок - Алтай

Почему именно Укок? Для меня этот выбор оказался случайным. Но я благодарна судьбе за то, что она закинула меня на самый край России, к границе с Китаем, Монголией и Казахстаном. Конечно, в велопоход лучше отправиться на своём испытанном велосипеде: от него знаешь, что ожидать. Но везти его из Москвы на самолёте – не самый удобный вариант, поэтому я взяла напрокат велосипед в Барнауле.

Чтобы попасть оттуда на Укок, нам предстояли почти два дня пути по Чуйскому тракту на Ванином микроавтобусе. По пути зарегистрировали свой поход в Горно-Алтайской спасслужбе МЧС. Это достаточно большой населённый пункт Республики Алтай, но понять, на чём здесь держится сейчас жизнь, сложно. Судя по всему, климат тут суровый, вокруг Чуйская степь, представляющая, на первый взгляд, безжизненную пустыню с весьма скудной растительностью. Да и откуда ей взяться, если зимние температуры могут опускаться до –60°С, а летние дневные – подниматься до +30°С. Но это совсем не значит, что лето здесь жаркое: среднесуточная температура не превышает +14°С из-за резких перепадов температур днём и ночью.

При этом климат очень сухой, за год выпадает не больше 100 мм осадков. Говорят, что местные жители живут за счёт животноводства, но их стада весьма редко попадались нам во время путешествия. Кстати, это последний населённый пункт перед плато Укок. В Кош-Агаче можно пополнить запасы и заправить автомобиль. Дальше двигались на юго-запад через Чуйскую степь по грунтовке. На Солонешинской заставе прошли проверку документов и въехали на территорию природного парка «Зона покоя плато Укок». Эта застава – последнее место, откуда можно позвонить по мобильному телефону (но связь тут плохая, лучше нужные звонки сделать в Кош-Агаче). Далее сотовая связь не работает.

Плато Укок – труднодоступное и загадочное место, о котором сложено много легенд. Археологи обнаружили здесь памятники древней культуры различных эпох (курганы, наскальные рисунки…), большинство из которых дошли до наших времён в хорошем состоянии. Плато богато редкими и уникальными видами растений и животных, но можно ожидать и новых открытий изза малой изученности местных флоры и фауны. Для алтайцев Укок – священное место. Николай Рерих искал врата в таинственную страну гармонии Шамбалу в Горном Алтае, а, может, они находятся где-то на Укоке? По погодным условиям Укок доступен для велопоходов всего лишь три месяца в году.

Перевалы открываются от снега лишь в июне, июль здесь – самый тёплый месяц, а в августе уже приходит осень, но в это время наблюдается самый низкий уровень воды в реках. …По мере приближения к началу нашего веломаршрута погода становилась всё хуже. По небу неслись облака, из которых иногда шёл снег, но пока в стороне, не над нашими головами. К Джумалинским источникам – началу активной части маршрута – прибыли вечером 15 августа. Здесь находятся радоновые источники с относительно тёплой водой. Собираясь в поход, я планировала непременно искупаться в них. Но как же тут оказалось холодно! К ужину я так продрогла, что желания купаться не было и в помине.

Но выяснилось, что купальни оборудованы в домиках, подогреваемых печкой. Иван очень расхвалил нам источники, после чего мы со Светой набрались храбрости и под дождём с фонариками добрались до купальни. Как же в ней было клёво! Печка была разогрета, как в бане. Очень хотелось остаться здесь на ночь. В общем, мы и поокунались в радоновую водичку, и согрелись… Замечу, что эти источники считаются у алтайцев святым местом, и для посетителей установлены жёсткие правила: в частности, запрещено громко говорить, мыться и мыть посуду в источниках. Кстати, у хранителей домиков может не оказаться дров для туристов. Деревьев же вокруг нет, так что приезжать сюда желательно со своими дровами (в принципе, вязанку дров можно насобирать в долине Чуи, вдоль которой проходит дорога).

На сам же Укок идти нужно с горелкой. Мы брали бензиновую, но работала она плохо, возможно, из-за разреженного воздуха. Утро 16 августа оказалось не намного теплее вечера. Быстрые сборы после горячей каши разогнали кровь по телу, и появилось нестерпимое желание немедленно ринуться в путь. Перевал Тёплый Ключ считается самым высоким автомобильным перевалом Горного Алтая (2906 м над уровнем моря, набор высоты от источников около 500 м). И если бы я не видела своими глазами автомобили с обеих его сторон, никогда бы не поверила, что по таким дорогам могут ездить машины. Но у велосипеда проходимость выше, особенно, если не ехать на нём, а толкать его через грязь или в гору.

Что, собственно, мы и делали значительную часть подъёма на перевал. Погода постоянно менялась, ослепительное солнце резко чередовалось с зарядами градаи дождя. Но они были короткими, а потому не успевали даже охладить разгорячённых путников. Фотографировать хотелось на каждом шагу. Почему-то именно здесь было самое большое разнообразие цветов (незабудок, колокольчиков, жёлтых маков…), которые совсем не вязались со снегом, поблёскивающим на склонах окружающих гор. Многие из цветов были похожи на те, что я встречала в нашей полосе, но здесь они были очень миниатюрными и казались такими беззащитными, что было совсем непонятно, откуда в них сила, необходимая для выживания в таких суровых условиях.

Чем ближе перевал, тем было тяжелее: и набор высоты большой, и втянуться в ритм похода ещё не успели. Данила, правда, умудрялся ехать, да ещё и помогать нам со Светой, за что ему большое спасибо. Спускаться же с перевала было куда веселее. Даже порой уши закладывало от перепада высоты, тормоза выжимались почти до конца, но скорости всё равно хватало для выброса адреналина в кровь. Наверное, поэтому первый брод (через р. Аргамджи) не показался таким уж страшным. Первый шаг в воду почти босыми ногами сделать, правда, было жутковато, а потом пообвыкли, и следующие броды совсем не пугали и не вызывали особых затруднений. В тот день прошли и проехали в общей сложности 31 км. Ночью была буря. И утром 17 августа проснулись в облаке и в сугробах.

Какой же восторг вызвал у меня этот снег! Возникло неуёмное желание сделать снеговика. К его созданию подключились все проснувшиеся. По мере ухода облака из долины становилось всё теплее, кое-кто уже бегал в купальнике по снегу и успел ополоснуться в горной речке, а кто-то начал кидаться снежками. Острые ощущения, скажу я вам, когда по обнажённой спине получаешь смачным комком снега! В общем, я уверена, что наши игры и веселье показали твёрдость наших намерений и отвели ненастье с плато Укок на время нашего пребывания на нём. С этого момента погода была к нам благосклонна. И я лишний раз убедилась в том, что, соприкасаясь с дикой природой, непременно нужно сохранять самообладание при первых испытаниях, тогда всё сложится, как нельзя лучше.

Вот и в этот раз Укок вознаградил нас сполна, продемонстрировав панораму самого крупного оледенения в Горном Алтае – горного узла Табын-Богдо-Ула («пять священных вершин»), свободного от облаков. Кстати, существует поверье, что это название ему дал Чингисхан во время одного из своих походов... Какое это было завораживающее зрелище, когда облака постепенно покидали сверкающие на солнце вершины! Этот горный узел был виден нам вплоть до восхождения на перевал Акколь 21 августа. И каждый раз он восхищал нас своей мощью и красотой. Уважение к нему начинаешь испытывать ещё больше, узнав некоторые подробности. Вопервых, его самая высокая вершина Найрамдал является второй по высоте в Сибири (4374 м). Во-вторых, на склонах Табын-Богдо-Ула учёные насчитали 35 ледников общей площадью около 150 кв. км.

В-третьих, он разделяет территорию России, Китая и Монголии. В-четвертых, по нему проходит линия водораздела между бассейном Северного Ледовитого океана и бессточным бассейном котловины Центральной Азии. И всё это я видела своими глазами! Не менее чарующую картину мы увидели при спуске к р. Ак-Алахе. Её извилистое русло и озёра в долине сверкали на солнце, словно россыпь драгоценных камней. Немудрено, что именно тут обнаружили такое большое количество древних курганов, в одном из которых в 1993 г. археологи нашли «принцессу Укока» (забальзамированную мумию молодой женщины, относящуюся к временам раннего железного века, у которой сохранилась в хорошем состоянии одежда, а на отдельных частях её тела были обнаружены татуировки, имеющие ритуально-магическое значение.

Прежде, чем мы увидели курганы (вернее, то, что осталось от них после раскопок), нам стали попадаться вдоль дороги камни разных размеров и форм. Странно, откуда бы им тут взяться, ведь горы находятся на достаточно большом удалении? Более того, мне показалось, что эти места обладают совершенно иной энергетикой. Появилось ощущение некой сопричастности к древней тайне. Ужасно захотелось узнать о том, кто и с какой целью разложил камни в долине, есть ли в этом какой-то смысл? Ну, а потом мы добрались до того самого кургана, где нашли «принцессу». Вскоре после осмотра курганов остановились на ночёвку, проехав за день около 40 км. Замечу, что наш путь в этот день почти всё время шёл вдоль забора из колючей проволоки (или того, что от него осталось). Кстати, на автомобильную карту Горного Алтая эта грунтовая дорога нанесена.

Местами она идёт по болотам, которые на солнце размокают и становятся малопроходимыми для автотранспорта. Такие места лучше проходить утром, когда земля ещё скована ночными заморозками. 18 августа проехали не более 5 км до очередной стоянки, отметившись по пути у пограничников на заставе «Бертек». Разбив лагерь у р. Кара-Булак и сверившись с картами, отправились к озёрам Укок, Кальджибункас и Кальджинкуль. Добраться до них на велосипедах сложно. Даже пешком-то было нелегко идти: путь шёл и через болота, и через заросли карликовой берёзки, мы переваливали через достаточно высокие хребты в поисках обзорной точки, откуда могли бы увидеть эти озёра. Их оказалось много больше, чем мы предполагали, с высоты увидели целые россыпи водоёмов разной величины.

Они оказались обитаемы. Так, на озере Укок мы видели заводь, в которой при нашем появлении вода словно вскипела от суеты мальков хариуса. Зачерпнув ладонью воду из этих лужиц, можно было поймать сразу несколько малюсеньких рыбок. На обратном пути Костя нашёл посреди плато сучковатое брёвнышко, которое некогда было частью молодого кедра. Интересно, откуда он мог здесь взяться? Взяли брёвнышко с собой: будет, на чём еду приготовить. Когда его разрубили, то увидели, что одно поленце очень напоминает лешего. Рука не поднялась бросить его в костёр, и он ещё некоторое время был 9-м членом нашей команды. Света даже грозилась забрать его в город. Но леший, видимо, не захотел покидать Укок, и на одном из привалов незаметно выпал из котелка.

С утра 19 августа нам предстояло доехать до брода через Ак-Алаху (примерно 26 км). Ваня предупредил, что это будет самый глубокий брод на маршруте. Но погода стояла отличная, осадков не было уже два дня, дул попутный ветер, дорога преимущественно шла под горку, так что думать о предстоящих трудностях не хотелось. Тем более, что у нас имелись в запасе резервные дни. Ехать было очень легко, грунтовая дорога оказалась преимущественно гладкой и накатанной. Недалеко от слияния рек Ак-Алаха и Калгуты нам начали попадаться следы современной цивилизации – пустующие зимники, рядом с которыми кое-где виднелись свежие стога сена. Видимо, люди сюда всё же наведываются. Вскоре добрались до скалы, которая выделялась на фоне окружающей местности.

На солнце она сверкала металлическим блеском, в тени же облаков временами казалась красного цвета. Кроме того, около неё поток Ак-Алахи, вода которой гораздо белее, чем в Катуни или Чуе, резко менял своё направление. А по огромным глыбам, разбросанным в русле реки под скалой, было заметно, что уровень воды сильно упал, и это оказалось для нас очень кстати. Мы решили не рисковать и перейти Ак-Алаху сегодня, благо и погода стояла тёплая. Место брода нашли быстро, вот только на автомобильный он мало был похож. Очень уж широко разлилась здесь АкАлаха, разделившись на несколько рукавов, меж которых возвышались небольшие участки суши, заросшие карликовой берёзкой и курильским чаем.

Разведка показала, что первый рукав преодолеть достаточно легко, но рюкзаки всё же решили отвязать от велосипедов. А потом нам со Светой поручили ответственную миссию: донести сухим до другого берега пакет с документами, с чем мы справились успешно. Этим вечером мы решили ночевать прямо у брода. Тем более, что отсюда был отлично виден во всей красе Табын-Богдо-Ула. Фактически это был вечер прощания с ним. Но у нас ещё осталось время насладиться нереально красивым пейзажем. Даже не пейзажем, а вечерним представлением с участием полюбившегося нам гиганта. К заходу солнца ужин уже был готов, и именно в этот момент началось световое шоу на склонах Табын-Богдо-Ула.

Вершины ледников по очереди окрашивались в розово-оранжевые оттенки, потом серо-голубые сумерки постепенно слизали со склонов массива тёплые тона и он, наконец, уснул. Его сон в эту ночь охраняла полная луна. На небе не было ни единого облака. И в ожидании звёздного шоу четверо смелых решили обосноваться на ночлег под открытым небом. Скажу честно: собираясь в поход, я грезила ночёвкой под звёздным небом, но в этот раз решила не рисковать здоровьем. Всё-таки ночи здесь оказались весьма холодными при моём-то спальнике. А соблазн был так велик… Однако, проснувшись утром и увидев ребят на берегу в заиндевевших спальниках, я не пожалела о своём решении. Хотя ночевать одной в 3-местной палатке оказалось тоже не жарко, но хоть иней на лицо не падал.

Утром 20 августа мы двинулись вдоль Ак-Алахи к месту впадения р. Акколь. Ехать пришлось совсем недолго, а потом был очередной брод. Вода в Акколе оказалась очень прозрачной, особенно по сравнению с Ак-Алахой, течение было достаточно сильным, но перебродили мы поток без проблем. После брода дорога временно закончилась, и дальше нам нужно было двигаться по конной тропе вверх по долине р. Акколь. Безоблачное небо и яркое

солнце, играющее на волнах ярко-синей Акколь, не могли оставить меня равнодушной. Я постоянно ощущала, что моя душа буквально рвётся из груди в попытках воспарить надо всеми этими красотами. К тому же здесь явно стало больше красок, появились большие острова

ярко-зелёной травы поблизости от воды.

Начали попадаться стада домашних животных, которые издалека казались весьма дружелюбными. Однако проверять это меня отговорили, а так хотелось поближе сфотографировать лохматых яков! День был очень жарким. Немудрено, что на очередном привале многие решили искупнуться в безымянном притоке Акколь, вода в котором оказалась удивительно тёплой. По мере приближения к перевалу Акколь нам пришлось преодолеть несколько болот, которые, впрочем, не принесли нам сколько-нибудь заметных неприятностей. Долина р. Акколь оказалась весьма оживлённым местом. Присутствие человека в ней давало о себе знать существенно чаще, чем раньше: нам стали попадаться люди, охраняющие большие стада, брошенные зимники, да и дорога стала более накатанной. Долго ли, коротко ли, добрались к месту ночёвки у истоков Акколь.

Пробег 5-го дня составил 24,6 км. На перевал Акколь 21 августа мы шли в предвкушении того, как здорово будет с него спускаться. А вот ехать вверх почти не было возможности не столько из-за крутизны подъёма, сколько из-за грунтовой дороги, сплошь усыпанной крупными валунами. Когда я взбиралась по ней, меня не отпускала мысль о том, как же здесь можно ехать на машине? Но ведь они ездят… На этом перевале последний раз между горами нам показался во всей красе Табын-Богдо-Ула. Как же грустно было с ним прощаться! Здесь я осознала, что наше путешествие приближается к концу, и захотелось как можно более оттянуть момент расставания… Надеждам Кости на скоростной спуск суждено было сбыться, но не сразу. Сначала пришлось преодолеть каменные насыпи, по которым велосипед рвался вперёд, но риск получить квадратные колёса был весьма велик.

Так что первое время даже на относительно ровных участках дороги я предпочитала идти пешком. Больно уж они были короткие. Отличный спуск начался сразу после красной скалы, у подножия которой рассыпано целое поле её осколков разной величины. А потом мы «оторвались». Скорость была такая, что закладывало уши от стремительной потери высоты. А внизу уже открывался совершенно иной пейзаж: по склонам гор появились деревья. Быстрый спуск привёл нас к последнему на Укоке броду через р. Жумалы. После него грунтовая дорога вела нас по долине Жумалы вплоть до Джумалинских источников (место старта). До встречи с нашей машиной оставалось уже совсем немного (от перевала до источников нужно проехать около 32 км). По пути обсуждали варианты действий на оставшиеся дни. Ведь у нас остались три резервных дня, которые нам не потребовались на Укоке.

На общем совете решили двинуться к Чуйскому тракту на лёгких велосипедах. При этом нам предстояло срезать путь, перевалив через Южно-Чуйский хребет, а машина с «лишним» грузом должна была двинуться в сторону Барнаула. Но сначала нам пришлось проехать на ней до р. Тара. Выезжали из долины Жумалы уже на закате. Каким же он был живописным! Укок прощался с нами, раскрашивая вершины могучих гор и небо над ними всполохами оранжевого и красного цвета. На это нужно было смотреть, чтобы надолго сохранить в памяти… Как же мне хотелось выскочить из машины и любоваться этим зрелищем! Но время неумолимо, приближалась темнота, а нам ещё предстояло добираться до места ночёвки. Однако освещения ещё хватало для того, чтобы заметить: за время путешествия по Укоку карликовые берёзки, облюбовавшие склоны гор вдоль дороги на Джумалинские источники, стали преимущественно красными, а ведь менее недели назад все были зелёными.

Вот так быстро здесь наступает осень. Утром 22 августа загрузили в наш велотранспортёр вещи и в уменьшенном составе поехали налегке покорять Южно-Чуйский хребет. Погода была благоприятная: ясное небо с маленькими барашками облаков, ласковое солнышко, штиль. Всё предвещало успех нашему вояжу. Дорога постепенно поднималась вверх, но ехать было легко и весело. Растительность вокруг уже мало походила на ту, что видели на Укоке: куда больше зелени и больших деревьев, а на Укоке их вообще нет. К тому моменту, когда ехать стало уже тяжеловато, дорога внезапно закончилась и далее на перевал Ажу (2925 м) шли пешком. Судя по карте, здесь должна быть конная тропа, но её мы не видели. Последние метров 200 набора высоты поднимались по каменистой местности без тропы.

Стало заметно прохладнее и тучки начали нависать над нами уж как-то больно устрашающе. Редкие капли дождя не смогли испортить впечатления от того, что мы увидели с седловины перевала. Нам открылась неземная красота: озёра, зажатые меж гор. За спиной нависли чёрные тучи, впереди же облака были ещё достаточно редки, но ветер нёс их с большой скоростью, и цвет воды в озёрах за считанные секунды менялся от лазурного до тёмно-синего. Поднявшийся ветер и начинающийся дождь заставили нас ускорить спуск. Тут карта снова дала сбой. Судя по ней, дорога должна была проходить прямо по центру озёр. Но с высоты мы не увидели ни дороги, ни тропы (ни по центру озёр, что не удивительно, ни по их краям). Как ребята выбрали нужный нам правый берег, для меня осталось загадкой.

Идти вниз пришлось по крутому спуску, усыпанному огромными камнями (хотя кое-где встречается информация, что перевал Ажу пригоден для путешествия на мото- и квадроциклах). Аккуратно выбирая путь, мы спустились к кромке воды первого озера. Тут нет ни дороги, ни тропы. Поэтому пошли прямо вдоль берега. Шли не быстро, местами приходилось шлёпать по болоту, местами было относительно сухо. Дождь то начинался, то прекращался. Мне казалось, что туча капитально зацепилась за вершины гор на перевале и наш ангел-хранитель пытался изо всех сил её там удержать. Мы старались идти быстрее, не оглядываясь. Когда подошли ко второму озеру, оно оказалось не меньше первого, хотя с перевала выглядело иначе. Здесь же открылся и очень красивый вид на заснеженную вершину Ирбис-Ту (в переводе – «гора снежного барса», 3976 м над уровнем моря) и чёрную скалу.

Вскоре после того, как мы спустились ниже озёр, увидели стада и какую-то постройку (не то зимник, не то коровник). Рядом с ними началась грунтовая автодорога. Ветер меж тем стал ещё сильнее, над озёрами уже, похоже, шёл снег. Здорово, что ветер дул нам в спину, да и дорога как-то сразу пошла хорошая. Она быстро вывела нас к р. Елангаш, которая вытекает из тех озёр, мимо которых мы шли. Проехать мимо было бы непростительной ошибкой. Ведь в этом месте река прорезала в породе глубокий каньон, начинавшийся с каскада высоких, но узких водопадов. Впечатляющее зрелище! После водопадов ехали с очень маленькими остановками. Нас буквально гнали вперёд ветер и желание убежать от дождя. Елангаш оказался красивой рекой. Впереди в лучах солнца его вода блестела ярко-синим цветом. Русло реки беспрестанно петляло по долине, потому и дорога часто пересекала его.

Река была мелководной, и мы часто попросту переезжали её. Буря буквально лизала нам пятки, а впереди всё ещё сияло солнышко. Но благодаря этому мы увидели двойную радугу. Она была такая яркая, что не сфотографировать её мы просто не могли. Потом снова встречали радуги, но желания останавливаться становилось всё меньше. Одного взгляда назад хватало, чтобы крутить педали изо всех сил. Жаль, что мы так сильно торопились. Ведь, как я потом узнала из путеводителя Александра Лебедева «В горах Алтая», в этой долине находится огромный комплекс наскальных рисунков (пока исследовано около 30 тысяч их). Его мы не заметили. Жалко, что эта книга не попалась мне до похода. Приближался закат, а связи всё не было (мы должны были дозвониться до Ивана, который поехал на микроавтобусе с нашими вещами, и узнать, где будет лагерь). На выезде из долины Елангаша в Чуйскую степь вдоль дороги появился какой-то водопровод.

Возможно, это были остатки оросительной системы, которую построили во времена СССР. В пользу этой гипотезы говорят останки поливальных машин, которые можно увидеть поблизости, разрушенная дамба, предназначенная для отвода воды из р. Елангаш в искусственное русло, и работающие поливальные машины на огороженном колючей проволокой небольшом клочке земли. Около этих поливалок наши телефоны заработали, и вскоре мы нашли наш лагерь. В этот день проехали 62 км. Самое интересное, что непогода так и не вышла за пределы долины р. Елангаш. И с наступлением полной темноты на небе над лагерем местами даже проглядывали звёзды. В общем, мы очень вовремя покинули Укок. В предпоследний день похода планировали пересечь Чуйскую степь, выскочить на Чуйский тракт около пос.

Чаган-Узун и заночевать на берегу Чуи вблизи недостроенной ГЭС. Как и в предыдущий день, ехали налегке. Утро было весьма сумрачным, но сверху ничего не капало и было, в общем-то, относительно тепло. Но при таком освещении Чуйская степь глаз вовсе не радовала. В моей памяти осталась лишь тусклая картина в серых тонах. Растительность здесь крайне скудная, на поверхности земли много камней (мелких и средних булыжников). Это ещё больше ввело меня в недоумение: зачем орошать пустынную степь, что здесь можно выращивать?.. Встречалось много пересекающихся грунтовых дорог, которых на карте нет и в которых легко запутаться, ориентировались интуитивно. Порой ехали через степь без какой-либо дороги или тропы. Большей частью путь шёл под горку, но местами забирались и прилично вверх.

На спусках дорога временами становилась песчаной, и на этих отрезках скорость падала почти до нуля, пытались объезжать такие участки по травке, которая временами появлялась вдоль дороги. Потом мы выехали на гравийную дорогу, ведущую на Бельтир. Этот посёлок оказался в эпицентре землетрясения 2003 г., после которого был полностью отстроен заново. Но нам нужно было проехать лишь часть пути до него и, не доезжая до асфальта, свернуть через степь в сторону Чуйского тракта. По мере приближения к тракту нельзя было не заметить разительных перемен в окружающей природе. Сначала среди серости пустыни начали появляться жёлтые цвета. Потом их стало больше.

Затем около реки Чаган-Узун и посёлка с тем же названием по склонам гор начались леса. В этом месте мы последний раз в походе штурмовали реку. Первую её часть перешли совсем легко (там был мост, изрядно потрёпанный течением реки и весенним паводком, нас он выдержал, но для проезда машин, похоже, уже непригоден). Впрочем, и остальные протоки не доставили больших проблем. А дальше мы выкатились на Чуйский тракт. Какой же кайф я испытывала первые километры движения по гладкому шоссе, бегущему вниз!.. В этот день мы накатали чуть больше 100 км. Утро последнего походного дня (24 августа) не могло дать внятного ответа на вопрос, едем мы дальше на велосипедах или на машине? Начавшийся с вечера дождь всё ещё шёл. Вокруг было очень сыро, мы находились в облаке. Даня, несмотря на дождь, развёл костёр и приготовил завтрак.

Судя по всему, духи гор были за нас, и, пока мы завтракали, облако ушло, открыв дорогу солнечным лучам. Увидев радугу, я поняла, что обещанный сюрприз будет реализован. Ура! Мы ещё один день катаемся, а Даня нас проведёт по Мажойской тропе вдоль Чуи с её красивейшими прижимами! Они и впрямь оказались обалденными, но влезать на них и без велосипедов было трудно. Рядом с одним из последних прижимов оказались заросли диких плодовых кустарников, где мы немного подкрепились чёрной смородиной и набрали в карман Макса ягод шиповника. Они были такими крупными и сочными, словно не были дикими. Вокруг – неописуемая красота. Чуя несёт свои воды далеко внизу ущелья, склоны гор покрыты деревьями, много зелени, ярко-голубое небо, проступающее сквозь облака, звенящая тишина и упоительно сладкий воздух.

После дождя в нём смешались запахи разных трав, цветов и деревьев, которые здесь были в изобилии. Я никак не могла надышаться, и ужасно не хотелось отсюда уезжать. Было ощущение, что здесь можно остановить время. Так бы и сидела на краю обрыва над Чуей, встречая рассветы и закаты. Вскоре тропа вывела нас снова на Чуйский тракт, по которому мы ехали в сопровождении нашего микроавтобуса до впадения Чуи в Катунь. В последний день мы преодолели почти 96 км. Так за три дня «бонусной» вело-прогулки мы на целый день сократили нашу дорогу до Барнаула, до которого далее добирались уже на автомобиле. По пути домой ребята рассказали о том, что человечество может навсегда расстаться с красотой увиденных нами мест.

Несмотря на то, что Укок является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, принято решение о строительстве через это плато газопровода «Алтай». Инициаторы строительства обещают не затрагивать особо охраняемую территорию, использовать лишь её окрестности. Но экологи всё равно видят в этой стройке слишком много угроз для природы всего Горного Алтая, причём пострадают также и самые популярные туристские направления. Остаётся только надеяться, что разум возьмёт верх над человеческой жадностью очень ограниченного круга лиц и маршрут газопровода и дороги в Китай будет изменён, а мы ещё не раз сможем пережить незабываемые встречи с удивительными местами Горного Алтая. …

В заключение несколько советов. Велосипед для такого маршрута нужен обычный горный. Перепад температур на Укоке большой, ночные температуры отрицательные, поэтому спальник нужно брать тёплый. Мне в спальнике, рассчитанном на –10°С, было откровенно холодно пару ночей. Резиновые сапоги мне показались излишними, но нам ведь повезло с погодой. При планировании поездки в Горный Алтай стоит позаботиться о прививке от энцефалита (делать её нужно заблаговременно). Об отсутствии дров на Укоке я уже писала, так что ехать нужно с горелкой и с достаточным количеством горючего.