Серное озеро в кратере вулкана Kawah Ijen в Индонезии. Иджен — фантастический вулкан с бирюзовым озером из серы или как мы оказались на другой планете, Ява Чем интересен вулкан Иджен

Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.

Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».

В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).

В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.

Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.

Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты . О своём респираторе расскажу чуть ниже.

Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.

В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.

Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.

У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.

Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.

Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.

Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70-100 кг. серы.

Нашу пятидневную поездку на Яву мы запланировали еще в Москве, в феврале месяце, когда покупали билеты на самолёт. Сложность состояла в том что обычно едут по Яве начиная с Джокьякарты в сторону парома до Бали посещая храмы и вулканы по дороге, наш же маршрут был с точностью наоборот. И так, план получился такой: добраться до парома с Бали на Яву, переплыть пролив и первым делом посетить вулкан Иджен. Дальше мы хотели посмотреть панораму с вулканом Бромо, от него поехать в Джокьякарту к храмам Борбодур и Прамбанан. И затем из Джогджи на самолёте вернуться на Бали. Вроде всё просто, но кроме купленного билета на самолёт с Явы на Бали, о передвижениях по остальному пути мы имели смутное представление.

Сейчас когда я пишу этот пост, проехав по всему маршруту, мы уже знаем, как можно было сделать это где то дешевле, а где то комфортнее. Но что сделано то сделано, и я рада что вышло всё именно так! А вам все таки напишу и альтернативные варианты передвижения.

Если вы решили добраться до Явы на пароме то достаточно бюджетным вариантом будет купить в Денпасаре билет на автобус до парома. Некоторые автобусы грузят и на паром, но куда они следуют потом точно не знаю. На Яве рядом с портом Кетапанг можно взять такси до Иджена. Наш друг, гид на Бали по имени Виски, сказал что цена такого переезда выйдет примерно 350 тысяч рупий (около 40$). Так как нам совсем не хотелось ехать рано утром из Куты в Денпасар и бегать там искать где что купить, было решено брать машину с водителем. Путь от Куты до порта Гилиманук (Gilimanuk) обойдется примерно в 400 тысяч рупий. Цена на паром до Явы для автомобиля 100 тысяч рупий (10$), для людей и того меньше. Сейчас поймете к чему я это всё пишу)))
Находясь в нормальном балийском состоянии "на расслабоне", мы до последнего откладывали поиск водителя. В итоге за вечер до отъезда купили тур в обычной туристической конторе в Куте. Долго торговались, и договорились что за 1 300 000 рупий нас везут до одного из отелей на склонах Иджена. Как не сложно посчитать мы, конечно же, переплатили. Не знаю почему мы не обратились к Виски, думаю вышло бы дешевле. Но как говорят на Бали: значит так надо))
В 6.30 утра машина была возле нашего дома, а у нас каждые две минуты разрывался телефон, с вопросом где же мы и когда же мы выйдем! Вышли, и оказалась что помимо водителя с нами поедет наш друг, который прошлым вечером продавал поездку! Мы поинтересовались что он тут делает, оказалось что водитель не знает дорогу до вулкана. Это конечно не правда, ну ладно вместе веселее! Сели в машину, поехали!
Часов в 10 мы уже были в порту Гилиманук. В этом месте между островами совсем небольшой пролив, и на Яву открывается живописный вид.

о. Ява, вид с о. Бали порт Гилиманук (Gilimanuk)

Так как проснулись мы очень рано и перед отъездом не успели позавтракать, очень хотелось есть. Знаете, вообще я люблю рис и курицу, да и всякие наси горенг из местной кухни мне нравятся, но самое тяжелое во всей нашей поездке по Яве было то, что кроме этого мы практически ничего другого не ели. Даже на завтрак! И еще одна особенность любой азиатской кухни это острая еда. И вот я долго объясняю даме в варунге (местная кафешка), что надо совсем не спайси, чтобы ни капельки, а в итоге получаю свою лапшу, которую без слёз есть не возможно, догадайтесь почему... Дима ел жареный с овощами рис и он вроде не был таким острым, повезло!
После завтрака мы погрузились на паром, и двинули по проливу к Яве. Во время этого переезда меня в очередной раз поразило и сильно огорчило огромное количество мусора в океане.
После парома мы направились в сторону Иджена. У Димы в телефоне есть навигатор, но пути по которому нас повезли наши друзья там отмечено не было, картинка показывала что мы едем прямо сквозь джунгли. А вскоре интернет и вовсе пропал, так что если соберётесь сюда своим ходом сохраняйте себе карту, или распечатайте на всякий случай!
Раньше дорога по которой мы ехали была доступна только для проезда на джипе, сейчас же её привели в порядок, положили асфальт и можно проехать на любом транспорте. Наша машина с трудом забиралась на крутые горки, поэтому ехали мы довольно медленно и долго, но зато успевали рассмотреть окружающую нас красоту!

По пути проехали место откуда начинается подъём к вулкану. Пару раз заблудились, что странно, так как дорога всего одна и расходится в стороны только однажды. В горах рядом с Идженом много пропускных пунктов, проезжая которые Дима каждый раз записывался в тетрадку посещений.
Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay), на наш взгляд это оптимальные варианты для размещения.

Думаю разница между ними небольшая, Катимор вроде подороже и мы выбрали Арабику. Приехали в отель, он оказался практически пустой и мы решили что это нам поможет сбить цену на жильё. В отеле три варианта комнат: эконом с удобствами во дворе, стандарт душ с туалетом в номере, и так называемые VIP номера они немного ухоженее стандарта и с телевизором. Мужчина администратор объявил нам цены и мы пошли смотреть комнаты. Выбирали между стандартом и вип, вид у стандартных номеров довольно плачевный но и вип не особо блещет комфортом. Решили взять вип скинув немного цену, НО... После просмотра цена вдруг поменялась, конечно же в большую сторону, типа из за незнания английского администратор ошибся в цифрах! В итоге цены вышли такие: эконом комната 150 тысяч рупий (17$) но её мы не рассматривали, стандарт за 250 тысяч рупий (28$) и VIP комната стоила 350 тысяч (39$). Все наши попытки снизить цену не прокатили. Как потом мы поняли это во первых из за отсутствия конкуренции и во вторых от полной уверенности, что и с этой ценой все номера будут заняты, как в итоге и вышло! Мы взяли стандартный номер, в общем, чтобы переночевать сойдёт.
Следующим делом стало найти транспорт чтобы добраться до Иджена и узнать как потом уехать из этой глухомани в сторону вулкана Бромо.
С первым пунктом решилось всё быстро нам предложили байк за 150 тысяч рупий (16$), хотя обычно байк на день стоит 50 тысяч) Так же как и с жильём торговаться они наотрез отказались. Хотя предложили взять байк за 100 тысяч но с водителем, то есть вышло бы 2 байка! Вот такая математика, транспорт с водителем стоит дешевле, транспорта без него:)
А вот с дорогой из этой деревушки было не так легко. Самый простой вариант взять водителя с машиной отпал, так как тут ни у кого машины нету. Нам сказали что можно уехать рано утром на автобусе до одного из городов у подножия гор, а там уже искать способ ехать дальше, на этом и остановились.
Всё выяснив мы пообедали жареным рисом с курицей, попили чай, он кстати тут бесплатный в любое время, и отправились на разведку дороги до Иджена.
Как я уже писала дорога здесь одна, но мы решили что лучше проехать по ней пока светло, чтобы ночью было проще сориентироваться. Да и байк нам пригнали старенький, скорости Диме приходилось переключать самому, надо было к этому привыкнуть. По дороге нам открывалось огромное количество красивых видов. Вершины гор и кофейные плантации на их склонах, облака проплывающие между скалами, за каждым поворотом хотелось останавливаться и снимать эти просторы.

Дело близилось к вечеру, а так как мы были высоко в горах заметно похолодало. Мы стали возвращаться в отель и по дороге наслаждались красивым закатом!

В деревушке Семпол, где находится наш отель, есть небольшая площадь возле мечети, здесь продают всякую всячину. Если вы не подготовили к подъёму тёплую одежду, тут можно купить штаны и кофту, печенек и воды в дорогу. Мы купили Диме спортивные штаны и немного еды.
В отеле расспросив одного из администраторов во сколько лучше выезжать чтобы успеть посмотреть голубой огонь (blue fire) горящий в кратере, составили план поездки.
Рассчитываем примерно так: рассветать в этой части Явы начинает примерно в 4.30 утра, т.е в 4 точно (а лучше немного раньше чтобы успеть спуститься в кратер) надо быть на вершине. На подъём уходит 1,5 часа значит от подножья стартуем в 2.30. Дорога от отеля до места начала трекинга занимает около 40 минут, значит выехать из отеля с небольшим запасом надо в 1.30. Подъём выходит в час ночи, я обычно в это время спать ложусь:) Но так как встали мы рано утром, за долгий день устали, да и делать тут, когда стемнеет, особо нечего, после перекуса и сбора вещей мы быстро заснули.
И вот момент ИКС настал! Мы проснулись, выпили по чашке чая, оделись потеплее, прихватили отельный тёплый плед, чтобы на вершине не замёрзнуть, и начали свой путь к Иджену.
Первая трудность не заставила себя ждать. Ночью выпала роса, наш байк видимо отсырел, остыл и отказался заводиться. Дима воспользовался педалью стартера. Несколько попыток завести с её помощью наш драндулет не увенчались успехом, мы попытались его растолкать это тоже не помогло. Вернулись к педали, Дима изо всех сил на неё надавил, его нога соскользнула и он напоролся на край педали. Сильно рассёк себе подошву ноги, а нам же ещё в гору лезть! На наше счастье вскоре байк завёлся и мы поехали по ночной дороге, укутавшись от холода в дождевики.
Дальше всё шло по плану и примерно через 40 минут мы были в точке старта. Мы увидели свет в небольшом домике подъехали к нему, к нам навстречу вышел мужчина и подсказал куда можно поставить байк. Он же согласился быть нашим проводником. За это мы ему заплатили 150 тысяч рупий. Сразу скажу что он и за 100 пошел бы, а может и меньше, если вам принципиально торгуйтесь, но мы решили согласиться.
Здесь стоит заметить, что некоторое время назад из за повышения активности вулкана официальный трекинг на него был закрыт. Билеты из за этого здесь не продаются, специальных гидов нету, наш оказался добытчиком серы! Вы конечно можете подняться туда и сами, днём так многие ходят, но все таки не забывайте что это активный вулкан, а у нас еще ночь, к тому же, лучше если рядом будет человек, который хорошо ориентируется на местности!
В Москве, готовясь к поездке, мы купили налобные фонарики, но нам в эту ночь повезло с луной, она была практически полная и хорошо освещала всё вокруг! Дорога здесь широкая хорошо утрамбованная. Подъём не крутой за счет того что тропа петляет горизонтально по склону, а не идёт напрямик в верх. Но из за этого путь становится длинней, хотя это не страшно. В тот момент я решила, что это самый лёгкий мой трекинг! Но, забегая немного вперёд, скажу что через несколько дней на вулкане Бромо я узнала что бывает еще легче!
На вершину мы поднялись по расписанию, обогнав по дороге пару компаний туристов. И вот перед нами чёрная бездна кратера, а на её дне горит голубой огонь или как тут все говорят Blue Fire!

Голубой огонь (Blue Fire), Вулкан Иджен, о. Ява

Если присмотреться, то на фото видны маленькие люди, и сразу понятен масштаб этого огня. Ошеломляющее зрелище! Огонь можно увидеть только пока темно, при свете дня видно лишь дым. Там же на дне кратера находится озеро. Когда светло, оно невероятного светло зелёного цвета, а от большого количества серы его кислотность повышена. Некоторые пишут что озеро наполнено серной кислотой, но это не совсем верно, я например там руки мыла. Вода в нём была довольно горячей.
Дальше мы стали спускаться в кратер, уже понемногу рассветало и открывались невероятно космические виды.

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

Спуск в низ довольно крутой, петляющий, а на встречу то и дело идут добытчики серы с нагруженными до отказа корзинами. Адский труд!

Добытчик серы, вулкан Иджен

И вот мы внизу, в шоке от того что видим вокруг. Не буду даже пытаться описать виды кратера словами, посмотрите лучше фото!
Наш проводник стал рассказывать, как происходит добыча серы.
Из отверстий в горе выходят вулканические газы, которые собственно и горят. Здесь же проложены огромные керамические трубы, в которых оседает конденсат и пары серы.

Благодаря высокой температуре, почти 250° С, сера, которая попала в трубу, не застывает, а вытекает наружу. Сначала она огненно рыжего цвета, когда остывает становится янтарно прозрачной, а ещё через некоторое время ярко желтой.

Скопление серы, вулкан Иджен

Нормально дышать из-за газов и паров на дне кратера было не возможно. Очень сильно пахнет серой, а через некоторое время начинает першить горло и появляется кашель. Мы об этом знали и, опять же, заранее прикупили хорошие респираторные маски в Москве. А вот те кто там работают такой роскоши не имеют, и можно легко догадаться как такая работа влияет на здоровье добытчиков! Одну из своих масок в конце похода мы, конечно же, отдали нашему проводнику. А вот так выглядел Дима.

После того как сера остывает, её собирают и складывают в корзины. Их вес в среднем выходит от 70 до 90 кг! А потом на своём горбу тащат всё это сначала на верх из кратера, а за тем вниз.

Тем временем стало совсем светло и мы подошли к озеру. Оно буквально загипнотизировало нас, возникло ощущение что мы на другой планете!

Вулканическое серное озеро, Иджен, Ява

Пришло время возвращаться, наш проводник спросил не против ли мы если он попутно прихватит корзину с серой, конечно же, мы не были против.

Добытчик серы и наш проводник по совместительству

Дима решил помочь нашему другу и взял одну из корзин. Но далеко он не ушел! Если присмотреться, на корзинах вы увидите надпись PLAY BOY. Приятно видеть что даже в таких тяжелых условиях, люди не теряют чувства юмора, шутят, подкалывают друг друга и смеются. Не падают духом, в общем.
Наш друг подхватил корзину и достаточно бодро зашагал по каменистому склону. В этот момент я поняла, что моя работа это просто вечный отпуск!

За ним пошла я, с пледом на перевес.

А за мной Дима. По моему он расстроился, что без корзины идёт;)

Кратер вулкана Иджен, о. Ява

По дороге мы постоянно останавливались и смотрели на место добычи серы издалека. И каждый раз нам открывался новый вид!

Добыча серы, вулкан Иджен

Поднявшись на вершину кратера мы уселись ждать рассвет. Тут, как раз, нам пригодился плед, прихваченный в отеле.

Солнце потихоньку выползало из за гор. И снова появилось ощущение что мы находимся на другой планете!

К этому времени на вулкан стали подтягиваться и другие туристы, не все готовы лезть сюда ночью, а некоторые не знают про голубой огонь. В любом случае, днём туристов на много больше. И этим пользуются местные предприниматели. Ночью мы этого не заметили, но в начале пути в кратер стоит табличка, что вниз идти очень опасно, и это чистая правда, а как рассвело около таблички появился охранник, который не пропускал никого вниз без проводника. И, конечно же, за определённую сумму он либо сам провожал в низ туристов, либо отправлял своего друга.

Солнце продолжало не спеша подниматься, всё больше освещая кратер....

А на противоположной стороне еще было видно Луну, медленно уходящую за склон.

Потрясающий контраст!

Взгляд с другого ракурса на кратер вулкана Иджен.

А это дорога по которой нам предстоит пройти, самая кромка кратера!

И снова кратер вулкана.

Мы немного посидели и стали спускаться с вулкана. С нами по дороге быстрым шагом спускались добытчики серы ночной смены.

А на встречу, с пустыми корзинами, шло всё больше людей работающих с утра.

Я была очень рада тому что вышло солнце и стало тепло. Решила сфотографироваться на фоне вида открывающегося с высоты почти 2400 метров. Это конечно не Агунг с Ринджани, но тоже очень красиво!

Вокруг повсюду возвышаются вершины, не знаю вулканы это или нет, но очень похожи.

По дороге нам попался один добытчик серы, он был без пальцев. Не известно связано это с его работой или нет, но всё может быть.

Немного ниже, по склону есть контрольные весы, здесь добытчики взвешивают свои корзины. Хотя на самом деле, их вес они достаточно точно чувствуют на вскидку, руками.

Здесь же они устраивают перекур, а туристы пьют чай и перекусывают.
Еще тут можно купить фигурки из серы. Их делают сами добытчики. Есть фигурки из формочек в виде зверей и сердечек, есть в виде сосулек как текла сера. А есть кучки типа муравейников, это от капающей в воду серы. Мы выменяли за второй респиратор одну похожую на муравейник, а еще одну в виде сосульки нам подарил наш проводник. Если же вы их покупаете, то можно торговаться, цены они придумывают сами, ориентируясь на размер фигурок.

Но сначала самый главный "босс" всё как следует проверяет!

В пункте сдачи все терпеливо сидят, ждут, когда придёт их очередь взвешивать корзины.

Двое около весов помогают поднять груз на весы, а ещё один взвешивает, записывает данные и выдает добытчикам квиточек, по которому они в окошке рядом получают деньги. В среднем выходит 75 тысяч рупий (примерно 7,5$) за раз. В смену выходит два подъёма. Некоторые за одну ходку приносят два коромысла, несут немного сначала одно, оставляют его и идут за вторым, так меняют их всю дорогу.

После взвешивания содержимое корзин отправляется в грузовик.

Мы попрощались с нашим проводником, надо было возвращаться в отель и собираться на автобус. Но перед тем как сесть на байк, мы пошли искать туалет. Там вообще есть нормальный, но из за того что официально вулкан закрыт водопровод не работает и туалет соответственно тоже. А так как туристов тут много эта проблема была решена вот так.

И вот пока мы искали это место, на автостоянке наткнулись на водителя микроавтобуса. Он спросил надо ли нам куда нибудь ехать, мы с трудом объяснили что сначала на байке сами вернемся в Арабику, а после нам надо в сторону вулкана Бромо, в городок Проболинго. На наше счастье именно туда он и собирался. Водитель нам объявил сначала цену в 600 тысяч рупий (65$), мы сторговали эту цифру до 400 тысяч (45$) за двоих. Радостные уселись на свой байк, который снова отказался заводиться, растолкав его с горки, быстро доехали до отеля. Собрали свои вещи и скоро подъехал микроавтобус. Мы уселись на заднее сидение и по дороге еще немного разглядывали виды окружающих нас гор.

Кратер вулкана Иджен (Ijen Volcano) – один из самых привлекательных и опасных на Земле. Активный вулкан, постоянно извергающий клубы серного дыма, крупнейшее в мире кислотное озеро Кава Иджен (Kawah Ijen), невероятный по своей красоте синий огонь и нечеловеческие условия работы шахтеров, добывающих серу. Мы спустились в кратер вулкана, чтобы увидеть все это своими глазами.

На самом деле Иджен – это не просто вулкан, а вулканический комплекс, из более чем из десятка вулканических объектов: стратовулканов, вулканических конусов, кратеров, расположенных в радиусе 20 км вокруг кальдеры.

Но туристов привлекает именно кратер с кислотным озером , берега которого являются естественным крупным месторождением природной серы. Кратер в радиусе составляет 361 метр и имеет глубину 200 метров.

Дорога в кратер вулкана Иджен

Для того, чтобы добраться до знаменитого озера, необходимо сначала подняться на вершину, а потом спуститься внутрь кратера . Путь от билетных касс до вершины составляет около 3 км, перепад высоты при этом 500 м. Если не торопиться, то дорога довольно простая. Более крутая вначале и практически пологая после кафе на полпути.

Путь в кратер вулкана Иджен

Обычно в кратер начинают пускать около часа ночи. Но в случае более высокой активности вулкана это время могут сместить к утру или вообще запретить вход для туристов. В день, когда мы поднимались, вход открыли в около 3.45. Это означало, что у нас есть менее часа на дорогу, если мы хотим увидеть серу, горящую синим пламенем. Мы добрались до вершины минут за 45, и еще минут 15 потратили на спуск вниз. Для меня двигаться с такой скоростью было не просто. И, надо признать, мы не успели. Сверху мы видели несколько вспышек синего огня, но внизу после 5 утра было уже светло и удалось сфотографировать только отдельные вспышки. Для супер-кадра с разливающимся по кратеру синим огнем было уже слишком поздно.

Дорога обратно очень красивая. Видны остальные вершины вулканического комплекса, пелена тумана и облаков, окутывающая склоны, выжженные пожарами деревья и густая растительность лесов и полей.

Опасно ли находится в кратере вулкана Иджен?

Обязательно используйте защитную маску или респиратор! Сернистый газ очень опасен для здоровья.

Однозначно отвечаю: да! Едкий серный дым (сернистый газ или диоксид серы) очень опасен для здоровья. Высокая температура возле труб, из которых льется сера, просто опасна для жизни. Для удачных снимков я пошла в эпицентр густого белесо-желтого дыма. Несмотря на маску, было очень сложно дышать , глаза наполнились слезами, рабочие кричали “Dangerous!” после каждого следующего шага по склону над кипящей серой. Целый день я “чувствовала легкие“. Думаю, что от одного такого приключения ничего страшного не случится, но лучше лишний раз не рисковать.

Спускаясь в кратер нужно быть осторожным.

• Во-первых, обязательно нужно надеть защитную маску. Чем эффективнее она фильтрует воздух – тем лучше. Известны жертвы среди туристов, пренебрегших правилами безопасности.
• Во-вторых, учитывайте, что дорога идет по камням. Удобная обувь и перчатки помогут вам преодолеть путь.

Красоты кратера

Находясь на склонах кратера вспоминаешь Божественную комедию и 9 кругов ада . Безжизненные склоны, стекающая раскаленная сера, рвущиеся из недр земли клубы едкого дыма и изумрудная гладь смертельно опасного кислотного озера, на поверхности которого тянутся сернистые шлейфы.

Кислотное озеро

Озеро Кава (Kawah) в кратере вулкана Иджен — это самое большое кислотное озеро в мире . Оно состоит из растворенной в воде концентрированных соляной и серной кислоты. Вулкан выбрасывает хлористый водород с виде газа. Взаимодействуя с водой, он образовывает серную кислоту с PH около нуля. Растворённая в воде соляная кислота и придает озеру красивый бирюзовый цвет.

Озеро является смертельно опасным , тем не менее его можно потрогать рукой. Температура на поверхности составляет 50-60°С, а в глубине — свыше 200°С. Глубина озера достигает 200 метров.

Синий огонь

Удивительное явление синего огня – это на самом деле сернистый газ, горящий при температуре 600°С, что и придает огню характерный синий цвет. Свечение достаточно слабое, поэтому увидеть его можно только ночью.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко.

Порой серу поджигают сами рабочие. Часть дыма конденсируется в установленных в кратере керамических трубах и вытекает из труб, образуя сталактиты натуральной серы. Жидкая сера красного цвета извергается из вентиляционных отверстий и охлаждается до желтого на поверхности. Эти сталактиты, кстати, продают туристам в качестве сувениров.

Керамические трубы, конденсирующие пары сернистого газа. Жидкая сера вытекает прямо из труб и охлаждается на поверхности.

Потоки лавы, горящей синим пламенем, можно наблюдать на Иджене крайне редко. К сожалению, многие сайты показывают фотографии Оливьера Грюневальда и создают впечатление, что это происходит каждую ночь. Не верьте! Обычно горит только сернистый газ и нет никакой лавы.

Добыча серы

Рабочий складывает серу в корзины.

В кратере местные жители вручную добывают серу . Это очень тяжелая и опасная работа. Без защитных костюмов, а многие даже без масок, шахтеры ломами откалывают куски серы и помещают их в корзину. Эти корзины они несут 200 метров к вершине кратера, а потом спускаются 3 км к подножью вулкана в деревню, где и получают вознаграждение за проделанную работу. Вес такой корзины 60-80 кг , некоторые умудряются поднимать до 90 кг.

Рабочий на добыче серы в кратере вулкана Иджен

Обычно рабочие проделывают такое путешествие дважды в день. За 1 кг серы платят 900-1000 IDR, это значит около 5$ за корзину или 10$ в день. По местным меркам это высокооплачиваемая и престижная работа. На острове Ява очень высокая плотность населения и безработица. Шахтеры, добывающие серу, являются своеобразной рабочей элитой.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор.

Однако это никак не помогает им долго жить. Серные пары настолько опасны для здоровья, что молодые парни выглядят стариками, а средняя продолжительность жизни около 47 лет .

Несмотря на ужасающие условия труда, рабочие — удивительно приветливые и жизнерадостные люди . Я испытала культурный шок, когда рабочий, на плечах которого корзина, вес которой превышает его собственный, уступил мне дорогу на камнях, ведущих к вершине кратера. Много раз нам подсказывали более удачный путь и с удовольствием позировали туристам.

Лучшее, что вы можете сделать для рабочих – подарить им респиратор или хотя бы просто защитную маску. Они не могут позволить себе купить даже сменные фильтры, нет ни денег, ни возможности. Многие рабочие даже не знают о том, что воздух, которым они дышат опасен.

Рабочие все как один курят. Говорят, что это им помогает немного сбить запах серы, который становится просто невозможным через какое-то время.

Где остановиться?

Чаще всего посетители Иджена останавливаются настолько близко к вулкану, насколько возможно, чтобы ночью доехать до входа и подниматься к кратеру. Я советую посмотреть на следующие варианты: и .

Как добраться до вулкана Иджен с Бали?

Добраться до вулкана Иджен с Бали не сложно. Нужно доехать до парома на Яву на западе острова, переправиться на остров Ява и проехать около 2 часов к подножью вулкана. Восхождение лучше начинать ночью, поэтому запланируйте ночевку у вулкана.

Многие совмещают посещение вулкана Иджен с поездкой в и восхождением на вулкан Бромо. В этом случае возможен альтернативный вариант: прилететь в город Джокьякарта, Сурабая или дугой город Центральной или Восточной Явы и далее отправится на. Но придется запастись временем, потому что путь от Джокьякарты до Бромо может занять 12 часов.

Вулкан Иджен с высоты

В кратер вулкана Иджен можно совершать увлекательные экскурсии. К жерлу ведут живописные тропы, по которым туристы добираются до кромки удивительного по своему виду и содержанию природного источника. Озеро находится в самой большой горе, на высоте 2386 метров. Издалека кратер напоминает жерло истинного вулкана, однако при приближении к нему путешественников ждут захватывающие пейзажи. На серых скалах лежат разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета – это сера. Она выходит на поверхность жидкой, насыщенного красного цвета, затем ползет вниз по склонам, рисуя на них прожилки и становясь более светлой. В конце концов сера остывает, твердеет и приобретает известный желтый оттенок. Ночью гости вулкана Иджен также не останутся разочарованы: при окислении жидкая сера начинает светиться в темноте невероятными синими и голубыми огнями. Это мистическое явление называют "синей лавой" или "синим огнем". Глубина кратера составляет 200 м, а радиус озера – 361 метр. Кавах-Иджен – самое большое кислотное озеро в мире. Температура на его поверхности достигает 60 °С, а на самой большой глубине – 180-200 °С (во время извержений – до 600 °С).

Многие путешественники мечтают побывать на вулкане Иджен только потому, что из его недр постоянно низвергаются пары серы. Иногда это результат деятельности добытчиков природного ресурса, которые поджигают поверхность озера, искусственно высвобождая новые порции ископаемого. Но история насчитывает не один десяток серьезных извержений природного характера.

Во время экскурсии туристы также могут посетить кофейные и чайные плантации, познакомиться с условиями жизни и работы местных жителей.

История возникновения вулкана Иджен

Происхождение названия вулкана неизвестно. Местные жители использовали одинаковые топонимы для озера и горы, в которой оно расположилось.

Первый стратовулкан на острове Ява появился еще в период плейстоцена, который начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад. Именно тогда на основе базальтовых, андезитовых и других видов горных пород образовалась горная цепь, которая постепенно приобрела современные очертания и свое нынешнее геополитическое, природное, экономическое и туристическое значение.

За время существования ученые фиксировали различный характер извержений вулкана Иджен, каждое из которых величественно и уникально в своем роде. Самым катастрофическим оказалось извержение 1817 года, которое продолжалось более 33 дней и стало причиной выхода озерной жидкости из берегов и затопления близлежащих поселков. Тогда же ситуация обострилась сходом селей, которые разрушили более 90 домов и забрали жизни многих местных жителей. Активности такой силы никогда больше зафиксировано не было.

Добыча серы

Добыча опасного для здоровья природного ресурса на вулкане Иджен ведется ручным способом. Многие люди, которые ежедневно занимаются этой работой, даже не подозревают, насколько опасно такое занятие. Они просто защищаются от зловония с помощью постоянного курения и влажных материй, которые закусываются между зубами, образовывая своеобразные респираторы. Большинство местных жителей не способны пережить рубеж 45-47 лет, а молодые люди, которые уже успели провести несколько лет на предгорье, выглядят больными, немощными стариками. Пожилого населения среди местных практически нет.

• Лучшее время для организации путешествия: сухой, теплый сезон, который длится с апреля по октябрь.
• Стоимость входного билета: 15,000 IDR (примерно 67 рублей). Путешественникам понадобятся деньги на проезд, ночевку и питание.
• Однодневный поход к жерлу вулкана Иджен совершать довольно тяжело физически. Опытные туристы стараются заранее позаботиться о ночлеге, потому что многих выматывает уже одна дорога, а на поход к пункту назначения просто не остается сил. Неподалеку от вулканов есть город Лицин, где расположены гостиницы с уютными номерами. Есть и другой вариант: по пути к жерлу есть плантации чая и кофе, где уставшим путникам предлагается не только дегустация ароматных тонизирующих напитков, но и увлекательные экскурсии, а также ночлег.
• От подножия горы до кратера всего 3 км подъема, но эта дорога сложная и выматывающая. Тропы везде твердые и пологие, поэтому путешествовать здесь могут не только молодые активные люди, но и дети, а также пожилые люди. Главное – заранее посмотреть прогноз погоды, потому что при дождях и сильном ветре путешествие может быть омрачено ограниченной видимостью и последствиями в виде простуды.
• Многие туристы ошибочно полагают, что высокая температура озера Кавах-Иджен предполагает мягкий климат на всем пути подъема и спуска к жерлу вулкана. Это не так. Гора настолько высока, что уже с середины трассы многим нужна теплая одежда, а на самой высокой точке от куртки и теплых носков не откажется даже самый стойкий путешественник.
• Пары серы имеют зловонный аромат, вызывающие слезотечение и острую реакцию бронхолегочной системы. Чтобы экскурсия на вулкан Иджен не была омрачена астматическими приступами, необходимо позаботиться о качественных респираторах или противогазах, которые защитят не только слизистые оболочки лица, но и глаза от неприятного и опасного для здоровья испарения. Чем выше будут защитные свойства устройства, тем безопаснее. Среди туристов известны случаи отравления парами серы.
• Те путники, которые пожелают сделать доброе дело для аборигенов, могут запастись ватно-марлевыми повязками и респираторами для добытчиков серы, которым не по карману приобретение даже самой простой маски.
• Экипировка для экскурсии должна включать удобную обувь, перчатки, утепленную одежду.

Другой вариант путешествия – заказ однодневного тура на Иджен из любой точки островов Ява или Бали . Во втором случае поездка начнется с переправы на пароме, после чего придется пересесть на автобус и добраться до города Боньюванги. Отсюда до плато добираются на маршрутном или частном такси. Подъем на гору отнимет всего 1,5-2 часа, а если после этого появится желание спуститься в кратер вулкана Иджен, проводниками могут стать рабочие, добывающие серу. Они проводят путников по нахоженным маршрутам, чтобы обезопасить прогулку. За это обычно просят небольшую плату (по договоренности).

Семь чудес света – это не просто памятники Древнего мира, но и своеобразная визитная карточка нескольких эпох вместе взятых. Хотя, надо признать, что этот список можно продолжить, дополнив его не только архитектурными сооружениями, но и оригинальными природными явлениями, которые вызывают удивление и восхищение у всего человечества. Один из таких примеров – вулкан Kawah Ijen в Индонезии. Дело в том, что в кратере этого вулкана скрывается прекрасное бирюзовое озеро, в котором категорически нельзя купаться, так как воду в нем заменяет серная кислота.

Ночью жидкость окрашивается в насыщенный синий цвет на радость всем фотографам и художникам. Мы подобрали самые эффектные кадры Olivier Grunewal , иллюстрирующие Kawah Ijen в ночное время. А пока читатели рассматривают очередное чудо природы, расскажем о вулкане более детально.

Достопримечательность находится в Индонезии, восточной части знаменитого острова Ява. Высота вулкана составляет 2,6 километров, диаметр кратера – 175 метров, а глубина озера – 212 метров. Несмотря на то, что вода в Kawah Ijen считается опасной, а едкие испарения вызывают острый приступ кашля, местные жители ежедневно поднимаются к озеру, чтобы добыть серу, отложившуюся на прилегающих камнях.

Мужчины поднимаются на вулкан пешком, вооруженные металлическим прутом и парой плетеных корзин. За 1 раз взрослому человеку удается унести до 90 килограммов серы на плечах, за которые он получает 50 тысяч рупий (5 долларов). За день горняки делают по 2 захода на серное озеро. Путем несложных подсчетов можно выяснить, что дневной заработок индонезийца составляет всего 10 долларов за сложную и опасную работу. И это притом, что серу приходится нести на плечах в корзинах, соединенных между собой по принципу коромысла.

Если мужчина хочет зарабатывать больше, он продолжает носить серу и после захода солнца. Учитывая тот факт, что электричества на Kawah Ijen нет, освещать дорогу приходится обычными факелами. Ситуацию усугубляет тот факт, что огонь плохо освещает место добычи, поэтому человек рискует соскользнуть с тропинки и попасть ногой в серное озеро. Спустя несколько месяцев такой адской работы плечи каждого работника покрываются шрамами от тяжелой ноши. Кроме того добытчики серы зарабатывают хронический кашель вследствие постоянных серных испарений, оседающих на легких.

Немного проще приходится фотографам, приезжающим в Индонезию с целью заснять Kawah Ijen . Непродолжительное пребывание на вершине вулкана не наносит существенного ущерба здоровью. Зато, как признаются сами фотографы, одежду, в которой они поднимались на вулкан, приходится выбрасывать, так как едкий запах серы просто невозможно выстирать. Но все эти неудобства полностью компенсирует то невероятное ощущение, которое возникает при взгляде на светящуюся в темноте серу. Не менее впечатляюще выглядит , когда раскаленная лава стекает прямо в воду.